Сахалин, Курилы.

Ну вот, наконец-то хочу написать о самих путешествиях на рыбацких судах.
Долго думал, как это лучше сделать: в одних и тех же местах бываешь по несколько раз, это не стандартное описание круиза: день первый, день второй…Плюс реальные сомнения по поводу уникальности доносимой информации: столько сейчас можно найти в свободном доступе, что личные воспоминания меркнут … Решил писать так, как было бы интересно почитать мне самому. То есть с историческими и географическими справками, отвечающими на вопрос: "А что там, собственно, смотреть ".

Чем настоящий рыбак отличается от моряка торгового флота? – полукаперским существованием, относительной свободой перемещения, вольным графиком и неплохим ареалом работы, куда коммерческие суда не ходят. Под "настоящим" я имею в виду не столько огромные траулеры, сколько небольшие, "местные" сейнера, а так же грузовой и танкерный флот рыбаков, который ходит за экспедициями в отдалённые точки планеты. Конечно, это не научный и гидрографический флот его величества империи СССР, но и не он же, вынужденный в наше время ржаветь или без конца возить с помоек японские машины.

Промысловые зоны. Скажем, если пошёл в южнокурильскую экспедицию, то райончик твоих боевых действий отдаётся на твоё полное усмотрение: где хочешь, лови, что хочешь, делай, только план выполни.



Рыбацкие высадки на пустынные российские берега часто продиктованы чисто материальным желанием надёргать нерестующуюся рыбу из рек, набрать грибов и ягод, пострелять зверя, собрать цветмет, оставшийся на местах дислокации воинских частей. На 90% зависит от опытного капитана, имеющего интерес в том или ином месте. Пишешь в журнал: "ремонт главного двигателя", а сами в шлюпку и по близлежащим сопкам. Иногда нам приходилось доставлять экспедиции, добирающиеся до мест с помощью попутно идущего сейнера – не гнать же из-за трёх геологов отдельное судно или даже вертолёт, если есть такая вот попутка?

Сегодня хочется рассказать о дальневосточных островах, на некоторых из которых мне удалось побывать. Признаюсь сразу: очень много фотографий той поры у меня погибло, да и качеством не вышли, так что для иллюстраций буду прицеплять то, что прислали приятели, и что нашёл в свободном доступе.
И ещё себе в помощь возьму несколько свежих очерков (что толку повторять то, что написано лучше?), ссылки на которые легко найти ниже.

СахалинСсылка на карту

Ну, что вам рассказать про Сахалин? Мечтал я ступить на эту землю давно, с тех пор как в "Крокодиле" увидал карикатуру: мальчик на уроке географии вместо ответа поёт эту песенку про погоду на Сахалине. И обязательно хотелось бросить камушек с крутого бережка далёкого пролива Лаперуза. Мечты сбываются. По иронии судьбы, это было в конце моей дальневосточной эпопеи, в 2002 году.

Сахалин - остров длиною около 960 км, очертаниями напоминающий рыбку. От материка его отделяет Татарский пролив, от Японии – пролив Лаперуза. На острове 18 районов; точнее 15, три района – это Курильские острова, которые также относятся к Сахалинской области.

На Сахалине около 16 городов. Я был в трёх: Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск. Города как города, очень похожи на уездные города России. С той лишь разницей, что кругом сопки и море, а на рынке икра да крабы в трёхлитровых банках.
От японцев, живших на южной части острова с 1905 по 1945, мало что осталось. В Холмске есть ряд домов, сделанных наполовину из бамбуковых брёвен, без воды и удобств, в которых до сих пор как-то живут люди. Перед бывшими административными зданиями можно встретить какой-нибудь сейф с иероглифами и знаком солнца. Да памятник на улице, с японской и русской пронзительной надписью: "Пусть покоятся в мире души почивших и молятся о вечной дружбе и мире на земле. Этот памятник установлен бывшими жителями города Маоки как символ тоски по местам появления на мир сей. "


Холмск. Огороды на склонах сопок у дороги. Интересно, что там после всех тропических дождей вырастает?



В Корсакове же есть небольшой музейчик, где можно полюбоваться на японские открытки, найденные во время ремонта какого-то здания, и современные фотографии этих же мест. Сравнение, я вам скажу, как до бомбёжки и после… Не в нашу пользу… Потом ходишь по улицам, видишь раздолбанные дороги, здания, разломанные перила, а перед глазами картинки японского городка… На фото, где советские войска высаживают сюда десант, видно состояние наших войск в 45-м: одеты с иголочки, оружие, катера… Да, была у нас армия… Такую не послушаться себе дороже.

Причём если Холмск был чистенький и ухоженный, то город-порт Корсаков поразил загаженностью и страшным видом облупленных домов и надписей. До сих пор помню картинку: жёлтый советский рейсовый автобус, лужи, тоскливые пейзажи и одинокий мальчик в дешёвой болоньевой курточке, играющий сам с собой. Резануло сердце: моё детство босоногое, бесхитростное, здравствуй!



Корсаков. Вид на порт (вдалеке), внизу кадра остатки военных укреплений, идущих по всему побережью.


Но самый интересный музей находится в бывшей японской префектуре г.Южно-Сахалинска. Он находится в 40 км. от Корсакова, там проживает около 200 тысяч жителей. Город лежит в Сусунайской долине (в переводе с японского – долина солнечного света). Начинался он в 1882 году с посёлка Владимировка. У японцев он назывался Тайохара.



Там и можно посмотреть богатую экспозицию фотографий и предметов, посвящённую каторге, Российско-Американской компании, истории и природе Сахалина и островов. Будете – надо зайти. Глаза и истории легендарных воров и убийц дореволюционного времени, чьи кости лежат в этой земле, Соньки "золотой ручки", "колодников" и "тачечников" (людей, постоянно прикованных к тачкам) в памяти до сих пор. Дремучие, из каких-то мрачных глубин своих душ, они смотрят с фотографий того времени настолько живо, что нынешнее рафинированное время начинает казаться иллюзорным и ненастоящим…. Как то самое светлое будущее, о котором мечтаем мы в своём сегодня.
На улице стоят и лежат орудия, как-то привезённые сюда с Порт-Артура.

Есть ещё в городе и музей книги Чехова А.П. «Остров Сахалин».

Сам город – типичный российский, достаточно цивильный, ничто не бьёт по глазам. В парке, возле трамплинов, сохранилась японская узкоколейка – возят ли там сейчас на паровозике детей или нет, я не знаю. Но парк постепенно переходит в дикий лес, а ещё там есть красивое озеро.

дети Сахалина. Общительные, смешливые и с юмором. "Как Вам наша дыра?" – спрашивают. – "Мне нравится" – говорю. "Лица тут у людей такие чистые". – "Ага, вон у Ваньки самое чистое лицо, фотографируйте", отвечают, показывая мне на замурзанного по уши пацана.



В пос. Огоньки Анивского района можно напроситься на экскурсию на рыбозавод. Там покажут процесс выращивания мальков горбуши и кеты из икринок. Весь процесс очень хорошо контролируется и занимает (до вылупления малька из икринки) полтора месяца. Затем мальков помещают в бетонные ниши в огромном ангаре длиной 100-200 метров опять же под проточную воду, а в ниши кладут специальные листы из пластиковых трубок с палец толщиной, чтобы мальков потоком воды не сбивало в кучу, иначе они могут погибнуть. Их подкармливают специальными смесями, закупаемыми в Японии (со всякими добавками и витаминами, по типу «Вискаса», но только для рыб). Когда мальки подрастают, их выпускают в реку, где были пойманы их мамаши и вода из которой, всё это время омывала их. А через год (два, три) они возвращаются на нерест по неведомым законам именно в эту речку, где этих – уже больших рыбок вылавливают их «приёмные родители».

продолжение следует...

Курилы.

Курильские острова относятся к пограничной зоне со всеми вытекающими из этого факта неприятными последствиями, а именно: нужно получать разрешение, если вы не местный житель и не командированный.

Насколько мне известно, туристические фирмы возят туристов (а, соответственно, и делают разрешения) только на Кунашир. Таким образом, для того чтобы попасть на Итуруп и Шикотан, необходимо получить приглашение от проживающих там людей. Лишь в Северо-Курильск можно добраться гражданским вертолетом или по морю.

Ни одна камчатская фирма не устраивает на острова туры в полном понимании этого слова. Вы можете взять дорогущую путёвку на "Марию Цветаеву" ( от 4600 до 9600 евро) только что бы издали поглядеть на уникальные острова. Ведь на многих из них нет даже нормальных причальных стенок. Так что внимательно почитайте, что входит в сумму путёвки при таком богатом с виду предложении.



Цены и предложения на круиз вы можете посмотреть хотя бы здесь. http://www.exotic-tr...ru/arctic14.htm

Недавно, кстати, глава правительства Японии Дзюнъитиро Коидзуми совершил именно такое путешествие, демонстративно осматривая в бинокль острова своих притязаний. Мол, почему бы нам не воспользоваться их теплоходом, чтобы увидеть всю красу НАШЕЙ земли?! По этому поводу МИД РФ выразил Японии протест.

Вам протеста никто не выскажет, но можете и не мечтать за такую сумму побывать везде, где душа пожелает.

Ну, а я прямо в начале рассказа открою самый вам главный секрет. На острова можно не только попасть в разы дешевле, не только пожить там недельку-другую, но желающим и подзаработать в сезон – было бы здоровье и цель.

Самый простой и распространенный способ добраться до Южных Курил - через Сахалин. Можно и через Владивосток, и даже через Петропавловск, но это надо заранее знать, что Вы хотите от путешествия. Ибо регулярное сообщение с островами существует только с Сахалина. Попасть на Сахалин можно либо самолетом, либо, если Вы поездом, паромом "Ванино - Холмск".

Многие крупные российские авиакомпании, такие как Аэрофлот и S7, например, уже давно практикуют сезонные распродажи. По условиям распродажи вы должны в определенные сроки приобрести авиабилеты, даты которых также попадают во временной промежуток, установленный компанией. Обычно самые щедрые распродажи устраиваются авиаперевозчиками весной и осенью, в так называемый low season.


Замечание: По непроверенным слухам, из Хабаровска до Итурупа время от времени летают военные борта. Если кому-то удастся проникнуть в бомболюк, пожалуйста, сообщите.

Переправа на пароме через Татарский пролив занимает приблизительно 12-16 часов и зависит от погоды и числа паромов на линии. Будьте готовы к тому, что в Ванино можно зависнуть на сутки - двое. Летом достать билеты непросто. Наиболее популярны 8-ми и 4-х - местные каюты. Если повезет, можно купить палубные места. Они продаются только в летнее время и не на всех паромах. Обычно их начинают продавать, когда остальные билеты уже распроданы. В 2002г. билет в четырехместную каюту стоил около 600р, палубное же место раза в 1.5-2 дешевле. Приятным сюрпризом для вас станет бесплатный комплексный обед и постельные принадлежности. На пароме есть бар, видеосалон, душ. А сам пролив имеет богатую, кровавую и печальную историю – так что почитайте книги перед мини путешествием.

Наиболее сложный этап путешествия - путь с Сахалина на Итуруп. Выбраться на Итуруп можно:
- Самолетом - вариант практически неосуществимый, поскольку погода в аэропорту "Буревестник" (Итуруп) нелетная чуть ли не круглый год. Даже если с погодой повезет, скорее всего выяснится, что все билеты уже раскуплены. Если есть какие-то связи, можно попробовать вылететь военным бортом. Аэропорт находится в Хомутово - пригород Ю-Сахалинска. Рядом с гражданским - военный аэродром.

- Морем - наиболее "народный" вариант. Как правило, все суда, идущие на Южные Курилы, стоят в Корсакове. В ожидании парохода здесь можно провести дней пять, поэтому запаситесь терпением.
(это не беда, посмотреть Сахалин тоже нужно время). Можно съездить на теплые озера, если позволяет погода, можно поехать на пляж в Аниву. Недалеко от порта недорогая гостиница, можно заранее списаться и договориться с местными жителями ( хвала Интернету!!!).

С тремя Курильскими островами: о.Шикотан, о. Итуруп и о. Кунашир существует "регулярное" морское сообщение - теплоход "Марина Цветаева" или "Игорь Фархутдинов" . Есть даже расписание рейсов, хотя оно весьма приблизительное. Расписание может быть изменено из-за погоды, судно может встать на ремонт или же отправиться в Японию. Тем не менее - это наиболее реальный способ попасть на Курилы. С билетами обычно напряжёнка, но их можно заранее забронировать. На теплоходе есть каюты "люкс", 4-х местные и палубные места (где приткнешься). Стоимость одноместной каюты полулюкс в 2006г. была 5.500 рублей: столько и стоил один билет, а билет туда же на второго человека стоил уже в 2 раза дешевле – итого за двоих 8.350. В принципе данная каюта вполне может считаться двухместной; кровать позволяет улечься вдвоём, а кроме этого есть ещё и диван. Санузел с душем – в каюте, имеются холодильник и телевизор. Питание (по талонам) оставляет не самые лучшие, но и не худшие воспоминания: обычная столовка. Бар на теплоходе существует только для того, чтобы выпить; на вкусный сваренный кофе, к примеру, рассчитывать не приходится. 4-хместка в 2006 была 3.500 руб, палубное место 1500.

Если не повезло с теплоходом, стоит попытаться сесть на каботажное или рыбацкое судно. Кто не побеспокоился заранее пробить расписание по инернету или телефону, может поошиваться в порту, расспрашивая моряков, куда кто идет. Цена путешествия обычно оговаривается с капитаном. В среднем полторы - три тысячи рублей. В эту цену войдёт питание 4 раза в день, можно сходить в душ и даже в баньку – на многих судах это вовсе не роскошь, сауны моряки себе повсеместно делают сами. Чем меньше судно, тем проще попасть в рубку и постоять вахту с вахтенным офицером, созерцая просторы и слушая морские байки – вместо путевой информации. (Но тем проще и укачаться на волне).

Совет: Если вы настроены потрудиться на Итурупе, все же лучше путешествовать теплоходом или самолетом, где дают билеты. Дело в том, что крупнейшее рыбопредприятие на Итурупе фирма "Гидрострой" в случае, если вы добросовестно доработаете до конца путины, берет на себя дорожные расходы до Ю-Сахалинска, проживание в общежитии бесплатно. Требуйте билеты, даже если вам заявят, что на палубные места их не дают. И не забудьте оформить санкнижки!!! Когда будете в Южно-Сахалинске, постарайтесь раздобыть направление на работу от "Гидростроя". Офис расположен рядом с городским вещевым рынком. Продолжительность лососёвой путины приблизительно 40 дней, ее разгар приходится на начало августа. Заработки колеблются в районе 50 – 70 тыс. (за 40 дней). Заканчивается она где-то в десятых числах сентября. Конец августа и весь сентябрь- время наиболее благоприятное для походов по острову. Капризная и непредсказуемая курильская погода в это время успокаивается.
Если Вы не на работу и боитесь расспросов пограничников, но сойти с теплохода на остров хочется, есть ещё вариант списаться местными жителями через Интернет или редакцией газеты, которые смогут выписать вам приглашения. Можно - с институтами ДВО РАН, и напроситься прицепиться к какой-нибудь экспедиции за свой счёт в качестве практиканта. Или предложить что-то передать вулканологам, геологам, океанологам и прочей научной братии, так или иначе командированных на острова. Реальной пользы вы вряд ли принесёте, но зато получите ценные советы, знакомства и рекомендации властям. Научный народ на дальнем востоке дружелюбный и общительный, а бумажка от института - например, что Вы едете к местной науке, снимает массу вопросов. Было бы желание.

Итак, Вам удалось сесть на теплоход – "Цветаеву" или "Игорь Фархутдинов" в каботажном, не туристическом рейсе. Маршруты у теплоходов от рейса к рейсу меняются. Но путь примерно такой: днём (в районе 12 часов) отправка из Корсакова, утром на следующий день прибывает на остров Кунашир (к Южно-Курильску), вечером – на остров Шикотан (к Малокурильскому), на следующее утро – на остров Итуруп. В итоге весь рейс занимает около 2 суток. Обратно теплоход с Итурупа идёт напрямую в Корсаков – путь занимает сутки.

Рубка "Марии Цветаевой"



На Кунашире теплоход стоит в Южно-Курильской бухте и к причалу г. Южно-Курильска подойти не может из-за мелководья. Людей забирает плашкоут – плоская посудина, которая подвозит пассажиров к теплоходу и забирает прибывших. С теплохода опускают трап и, когда на море небольшое волнение, подъём и спуск по нему вселяют в не очень стойкие сердца стойкий ужас! С другого борта к теплоходу подходят грузовые плашкоуты, с них и на них осуществляется погрузка контейнеров и автомашин.

Возможно, вам удастся зайти в бухту Малокурильское, о. Шикотан (это единственная глубокая бухта, где посадка осуществляется с пирса, а не с плашкоута) или постоять на рейде у о. Кунашира.
Когда судно подойдет к Итурупу и встанет на рейд, подгонят плашкоут; начнется пограничный досмотр. Придется объяснять цель вашего визита на остров. Потом, если Вы имеете желание пожить на острове и вернуться на Сахалин через недельку на том же теплоходе, вас снабдят предписаниями встать на учет в комендатуре и получить временную прописку.

плашкоут



Собственно, по южным островам и всё.




О том, как попасть на северные Курилы, напишу ниже.

Мне посчастливилось "пощупать" Курилы, ещё будучи курсантом, на практике. Перегрузчик, вез нас пассажирами в экспедицию. Полтора месяца вез, заходя по пути в разные посёлки и городишки на южных курилах. Развозя тару, продукты, топливо, людей. Вот это, скажу я вам, путешествие!!! Платишь не ты, а тебе. Делать было абсолютно нечего, и я напросился на мостик стоять старпомовскую вахту на добровольных началах. А так как мостик в таких походах – проходной двор, то познакомиться с людьми, приезжающими принимать груз, а так же с пограничниками, радующимся " людям с большой земли ", не стоило труда. Ну и, разумеется, напроситься с ними на берег – на те же плашкоуты народ с судна не очень пускали, но тут добровольный помощник - как не уважить.



Потом была рыбалка недалеко от Итурупа с заходами в Курильск и поездками на термальные источники, потом Симушир и Матуа – о них я расскажу ниже. Разумеется, Парамушир: продукты туда довозили. Главное впечатление, что я оттуда вынес: всё доступно. И инспектора, и пограничники тоже люди, а если ты со "своими", местными работягами, то можешь договориться по радио о чём угодно и с кем угодно. Все про всех знают или так или иначе слышали. Рыбацкие суда-то местные, всегда можно найти концы, если что. Принцип взаимовыручки там не пустые слова: сегодня ты подбросил инспекторам свежей картошки и горючего, завтра они тебя возят по острову на своих машинах или делятся местной экзотикой. Останься я там работать, брал бы надувную моторку в каждый рейс – там, где нет своей. Потому что только так можно не иметь проблем с высадкой практически в любом месте.





Как человек западный, о Курилах я знал очень немного. Ну, просят у нас японцы 4 острова, оставляют ещё четыре, собственно, из-за чего сыр-бор? И только когда сам сперва смотришь на карту, читаешь удивительные названия, а потом уже едешь на берег к своей цели посетить мыс "край света" или поудивляться природе и чистоте воды… Когда сам разговариваешь с людьми, изучаешь историю и уникальность этой земли, понимаешь, какой это абсурд – отдать эту землю кому-то. Пусть даже тем, кто распорядится с ней лучше, чем мы.





Когда господин Шеварнадзе подарил американцам вроде бы небольшой кусок водной глади в Беринговом море (шельф), народная общественность тоже мало обратила на это внимание. И только когда сам воочию видишь, как наши, польские, китайские и прочие суда впустую толкутся с тралами на воде, где и рыба-то никогда и не водилась… А по невидимой границе, за которой косяками стоит минтай, ходит американский сторожевик, срисовывая названия и тут же сообщая в Москву (ругательные телеграммы приходили на следующий же день)… Когда рыба у нас на рынках начинает стоить дороже мяса… Понимаешь политику на своей шкуре…

В прочем, я отвлёкся.
Термин "Курильские острова" - русско-айнского происхождения. По одной из версий он связан со словом "кур", что значит "человек". В самом конце XVII века камчатские казаки впервые назвали жителей юга Камчатки (айнов) и неведомых тогда южных островов "курильцами". Петру I стало известно в 1701-1707 гг. о существовании "Курильских островов", а в 1719 "Земля Курильская" впервые отчетливо была нанесена на карту Семена Ремезова. По другой версии, имя архипелагу дали "курящиеся" вулканы. Сами айны окрестили каждый остров в отдельности. Это слова айнского языка: Парамушир - широкий остров, Онекотан - старое поселение, Ушишир - земля заливов, Чирипой - птички, Уруп - лосось, Итуруп - большой лосось, Кунашир – черный остров, Шикотан - лучшее место. Начиная с XVIII века русские и японцы пытались переименовать острова по-своему. Чаще всего использовали порядковые номера - первый остров, второй и т.д.; только русские считали с севера, а японцы с юга.
Сейчас коренных айнов в нашей стране остались единицы. В Японии это единственное национальное меньшинство, составлявшее что-то около 17-20 тысяч человек. Все они живут на Хоккайдо.

Айны и история открытия курил

http://www.4ygeca.com/ainy.html



Курильские острова административно входят в состав Сахалинской области. Делятся на три района: Северо-Курильский, Курильский и Южно-Курильский. Центры этих районов имеют соответствующие названия: Северо-Курильск, Курильск и Южно-Курильск. И есть еще один поселок - Мало-Курильск (центр Малой Курильской гряды). Итого четыре Курильска, на почте довольно часто это вызывает у почтовых работников вопросы, а письма могут уйти и не в тот Курильск.

Такая форма деревьев – от постоянно дующих ветров








Флора и фауна Курил - огромный ботанический сад. Здесь растут полярная береза и тысячелетний тис, лиственница с елью и дикий виноград, кедровый стланик и бархатное дерево, лианы и ковровые заросли мха и ягод. Всё сочное, зелёное, большое и… непривычное. Путешествуя по островам, можно побывать в различных природных зонах, попасть из первозданной тайги в субтропические заросли, из моховой тундры в джунгли гигантских трав. Распространены ягодники, багульники и другие кустарниковые растения. В условиях острова проявляется гигантизм некоторых травянистых растений. К концу лета многие травы поднимаются до 3-х метровой высоты, а знаменитое растение медвежья дудка вырастает до 4-х метров. Поражает своими размерами и белокопытник, который сахалинцы называют "лопух": в августе он достигает 3-х метров высоты, с диаметром листьев до полутора-двух метров. Феномен сахалинского крупнотравья до сих пор до конца не разгадан. Когда эти растения перевозят на материк и высаживают там, они вырастают нормальных размеров.

Вот это – что бы вы думали? Дуб, растущий у самого синего моря. Мы такие листья отправляли в конвертах вместо писем.



Курилы – единственное место в России, где произрастает лилия Глена. Она интересна тем, что цветёт и плодоносит только один раз, на 610 год жизни, после чего отмирает.

Ведьмины волосы – показатель экологической чистоты



Ягоды: морошка, брусника, голубика, черника, костяника, княженика, шаломайник, китайский лимонник и, конечно же, уникальная ягода – красника, которую в народе зовут клоповкой. Эта ягода растёт только на Сахалине и Курильских островах – больше нигде в мире! Она очень эффективно снижает давление, так что для гипертоников – незаменимая вещь. Полуторалитровая бутылка клоповки стоит на рынке 350 -450 рублей). А лимонник, кстати, тоже очень целебный, но, наоборот, повышает давление. Если ты вкалывал много часов подряд, то выпей разбавленного сока лимонника, или съешь несколько косточек – усталость снимает как рукой, работоспособность восстанавливается зверская. Куда там энерготоникам!

Шаломайник








На островах Курильской островной дуги, которая растянулась на 1.200 км, расположено 68 вулканов, 36 из которых действующие. Ещё не менее 60 скрыты в морских пучинах. Наиболее беспокойных огнеизвергателей всего пять. Правда и вулканы и сами острова – это лишь видимая часть крутого подводного склона одной из самых глубоких впадин мирового океана – Курильской (более 10 км).

Гидрологи насчитали на Сахалине и Курилах 65.175 рек и ручьёв (3.997 – на Курилах); густота речной сети здесь в 10(!) раз больше, чем в среднем по стране. И почти в каждой в путину плещутся лососи!
Помимо такого количества рек на островах насчитывается ещё и 17.219 озёр, в том числе в кратерах потухших вулканов.

Курильчане

Курильчане - особые люди. Жизнь на Курилах - не для всех. С одной стороны - прекрасная природа и чистый морской (и океанский) воздух, что не замечается аборигенами, живущими своими, я бы сказал, сельскими интересами. Устоявшаяся жизнь. А с другой - постоянная угроза землетрясений и цунами. Но они бывают редко, и кто боится, те давно уже свалили в другие места.
Япония близко, что ни говори! С южных островов хорошую погоду видно даже не вооруженным глазом. Но близость Японии еще не означает такую же жизнь, как и у них. На то есть свои причины: Курилы - забытое и заброшенное Богом и Царем, то бишь Правительством, место. В последние несколько лет участились безвизовые поездки курильчан в Японию и японцев на Курилы. Если наши едут туда что-нибудь купить, типа видиков-пылесосов, то японцы - чисто навестить могилки предков, посмотреть, поудивляться - как это еще русские еще живут.

Да вот так и живут




Поверьте мне: самые большие патриоты живут на Курилах – сколько мы разговаривали с разными людьми: ни один не проявил даже равнодушия в вопросе о возможной передаче островов Японии! Все категорически против этого, несмотря на самые золотые условия, которые японцы готовы предложить проживающим там! Причину сказать не берусь. Скорее, привычка и нежелание со временем превратиться в русских айнов, малую народность ни туда – ни сюда.

продолжение следует...

КУНАШИР

Самый южный остров Курильской гряды, один из самых заселённых. На острове есть пионерлагеря, золотые копи, рыбозаводы (половина брошенных). На нём есть аэропорт Менделеево. Город Южно-Курильск является районным центром Южно-Курильского района. Который включает в себя два обитаемых острова: собственно Кунашир площадью 1.548 кв. км (длина – 123 км, ширина – от 4 до 30 км) и Шикотан площадью всего 182 кв. км, а также массу мелких и совсем маленьких необитаемых островов: Айвазовского, Анучина, Грига, Дальний, Девятый Вал, Демина, Зелёный, Осколки, Полонского, Рифовый, Сигнальный, Сторожевой, Танфильева, Юрий.

хабомаи
http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a



На Кунашире находится и знаменитый Мыс Столбчатый, похожий на каменный орган.







застывшая лава





Ходить по лавам трудно. Они сами по себе очень неровные, с большим количеством вздутий и пустот, а тут еще густо заросли травой и кустарником, поэтому постоянно находишься в напряжении, как бы не оступиться, не провалиться и не сломать ногу. как скакать по ним, учитесь у местных жителей:

кунаширские козлы



Самая высокая точка Кунашира, самый красивый виденный мной вулкан – вулкан Тятя, Тятя-яма, высотой 1.819 м. Вместе с вулканами Менделеева (887 м) и Головнина (541 м) он относится к действующим, так что сюрпризов можно ждать в любой момент.

вулкан Тятя
http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a





У имени этого вулкана такая история. По-айнски эта гора называлась Чача-нупури. Означало это «старик-гора». Образоваться русскому слову помогли японцы, сами того не ведая. На их языке нет слога «ча», а есть только «тя». Так у вулкана появилось доброе русское имя ТЯТЯ.

Шикотан

http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a



На следующем острове – Шикотане теплоход стоит около 3 часов. Причём, несмотря на то, что Шикотан самый маленький из всех обитаемых Курильских островов, его причал позволяет принять любые суда. В принципе это не мудрено, если учесть, что в бухте Малокурильской базируются корабли береговой охраны.
На Шикотан просто так не попадёшь: бдительные погранцы караулят сход с судна. Но и они тоже люди, особенно если подойти к начальнику не с пустыми руками и наплести про дела в порту и городе. Выпишут справку, никуда не денутся. Особенно если ты в судовой роли. К рыбакам все привыкли, благодаря им есть снабжение и работа. Так что договориться можно. Могут сами и повозить по острову на машине. Сбежать-то некуда…. Дорогу между сёлами видно при приближении со спутника, равно как и сами поселения с портами. На этом острове нет ни одного вулкана. На Шикотане, давным-давно, говорят, была резиденция японского императора.

Шикотан, б. Малокурильская



Названия, как и везде, оригинальны: мыс Трезубец, остров Девятый вал, остров Грига, бухта Дельфин.

Бухта Отрада



Именно там, на Шикотане находится мыс Край Света.



Посмотрите на него сверху:

http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a

Представьте себе, что Вы смотрите с этих суровых скал на Тихий океан, в абсолютном одиночестве. Это непередаваемое ощущение безбрежности, вечности и собственной малости. Признаюсь вам честно: в этот момент отрываешься от земли, от себя, от мира. Это пронизывает тебя насквозь.

Так что, кому надо на край света – добро пожаловать на Шикотан …

Мыс край света



Вид с мыса край света



На Шикотане всего два села – Малокурильское и Крабозаводское, между которыми проходит единственная на острове автомобильная дорога. Что интересно, на Шикотане нет ни одного вулкана.

Шикотан мыс, посёлки
http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a

Шикотан малокурильская



Мыс трезубец

ИТУРУП
(японское название – Эторофуто)





Остров Итуруп самый большой и, наверное, самый интересный для туриста среди всех Курильских островов. Его длина составляет 203 км, ширина колеблется от 5 до 46 км, площадь равна 3.200 кв. км. С запада он омывается водами Охотского моря, с востока – водами Тихого океана.

http://wikimapia.org...=...amp;l=1&m=a

У острова Итуруп есть залив с интересным названием – Львиная пасть; он расположен в южной части острова и напоминает разорванное кольцо диаметром 79 км.
Львиная пасть




Два мыса, выступающих в море называются Челюсть и Клык! Глубина залива – 504 м. Это подводный кратер вулкана! Таких больших глубин больше ни в одном заливе на Курильских островах нет; по высоте внутренних стенок этого подводного кратера Львиная пасть стоит на одном из первых мест в мире. А у входа в бухту возвышается огромная одиночная скала – Камень лев (сбоку она и впрямь напоминает лежащего льва).

http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a

Курильск имеет статус города, несмотря на то, что жителей в нём всегда было не больше 3 тысяч. Поселение было основано в конце ХVIII века русскими землепроходцами на месте поселения коренных жителей айну, существовавшего со II тыс. до н.э. Селение на момент прихода русских землепроходцев называлось Шана (в переводе с айнского «большое селение в нижнем течении реки»). В 1800 году без объявления войны занят японскими войсками. В 1855 году Итуруп отошёл к Японии по Симодскому договору в составе Южных Курил. В 1945 году возвращён России (тогда в нём проживало 6 тысяч жителей).






Город расположен на двух уровнях (верхняя часть и нижняя) с перепадом высот примерно 3040 метров, в городе есть гостиница.



Все здания одно и двухэтажные, преимущественно деревянные. Есть только одно трёхэтажное – в нём располагаются дом культуры, музей и детская школа искусств.
В городе есть метеорологическая станция, станция цунами, больница, отделение Сбербанка, несколько магазинов. Имеется спорткомплекс с тренажёрным залом и теннисным кортом, принадлежащий ЗАО «Гидрострой» – крупнейшему на Курилах предприятию рыбной промышленности. Для жителей Курильска двери комплекса открыты совершенно бесплатно.
В Курильске есть гостиница, так что желающие могут воспользоваться её услугами.

В Буревестнике расположен единственный действующий аэродром на острове (при японцах на острове было 6 аэродромов). Во время Второй мировой войны американцам так и не удалось разбомбить его: каждый раз, когда прилетали их бомбардировщики, там было туманно и пасмурно, в результате аэродром оставался неуязвим. Он был аэродромом для камикадзе: взлететь с него ещё можно, а вот сесть обратно – вряд ли: туман.



Интересное явление природы – Чёртова скала, естественное отверстие в её верхней части смотрится как глаз. Там же есть много пещер. В пещерах водится светящийся фосфоресцирующий мох. Рядом с Чёртовой скалой на берегу лежит огромный камень. Размером он с трёхэтажный дом. Сбоку к нему притулился бетонный ДОТ – вероятно остался ещё с войны.

В заливе Касатка есть интересный Берег Зеркальный Пляж. Несколько километров прямо по берегу (по песку) во время отлива ездят машины. Песок так хорошо спрессован, что джипы гоняют со скоростью 100-120 км. Курильчане называют его «курильским асфальтом». Именно из этого залива отправилась японская флотилия бомбить Пёрл-Харбор.

Зекальный пляж





В районе Чёрных скал (на побережье Охотского моря) есть уникальные пески с титаномагниевым сплавом. Если поднести к песку большой круглый магнит, он сразу становится похож на ощетинившегося ежа – весь облеплен титаномагниевыми иголочками. Обычно титан и магний добывают из руды на горнообогатительных комбинатах, а здесь приезжай с магнитами, да собирай их!!!

А за Чёрными следуют Белые скалы.
Белые скалы – это выход пемзовых пород. Ручьи стекающие с этих скал в море несут с собой мел и если окунуться в этих местах, будешь словно в мыльных разводах! В зависимости от освещения Белые скалы выглядят то белыми, то серыми, то фиолетовыми. Потрясающе красивое место!

Ветровой перешеек – самое узкое место острова. Ширина в этом месте чуть больше 5 км и высота чуть выше уровня моря. Если встать посередине перешейка, то в одну сторону видно Охотское море, в другую – Тихий океан. Здесь остались танковые башни, закреплённые на бетонных кубах, которые были полностью скрыты в грунте, но постоянный сильный ветер (недаром перешеек назвали Ветровым) выдул их и теперь они смотрятся сиротливо и комично одновременно. Башни в полной сохранности, в пушках деревянные чурбаны; в любое время можно расконсервировать и приступить к бою.




Японский аэродром у башен



На Итурупе, есть более 30 озер (одни названия чего стоят : Благодатное, Касатка, Славное, Лопастное, Чистое, Изумрудное, Тихое, Доброе, Красивое), но в некоторых из них температура воды под 90 градусов. Реки острова Итуруп преимущественно горные, короткие, в основном длиной 1015 км, шириной 510 м, в низовьях до 30 м. Глубина рек 0,72 м (практически все можно перейти вброд). В горах русла рек порожистые с водопадами до 30 м. Протяженность наиболее крупной реки острова Куйбышевки – 24 км, реки Славной – 22 км. Вода некоторых рек изза высокой кислотности не пригодна для питья

В 1,52 километрах от Курильска, на берегу залива есть бетонные ванночки с водой, которая течёт из серных источников, но она, не содержит так много кислот как в Кипящей, и в ней можно купаться без проблем. Из одной трубы бежит горячая вода, из другой – холодная; затыкаете дырку в ванночке деревянным колышком и набираете себе водичку такой температуры, какая нравится! Курильчане купаются там круглый год – особенно классно это смотрится зимой, когда вокруг всё в снегу!

И в военном посёлке Горячие ключи тоже есть такие ванночки, а вода поступает там по бамбуковым трубам, причём они остались ещё от японцев, и по преданию лечиться туда приезжал сам японский император.

Курильский загар уникален, очень долго не смывается и держится до следующего загарного сезона!




На Итурупе расположено множество горячих и минеральных источников. Большинство горячих источников привязано к районам активного вулканизма. Целая серия горячих источников находится вдоль берегов реки Кипящей в районе вулкана Баранского. Расположенные здесь источники Кипящие, Голубые озера, Водопадные, Котёл и Устьевые имеют температуру около 90°С. В 1,5 км севернее находится Старозаводское термальное поле, где также имеются термальные источники. Есть ещё и другие минеральные источники. У вулкана Баранского на так называемой 2й серной речке мы купались в серной ванне (она огромная как джакузи – может уместиться человек 57). А на 3й серной, которая официально зовётся Кипящей рекой, купались в самой речке. Она вытекает из тех самых озёр, где девяностоградусная вода. В месте нашего купания вода уже немного остывшая и её температура составляет по нашим ощущениям 40-45°С. Но вода содержит очень много кислот и при попадании на слизистую сразу начинает щипаться. Поэтому глазки при купании приходится прикрывать. И рот, кстати, тоже, дабы не разрушать эмаль зубов. Не рекомендуется купаться тем, у кого слабое сердце. Но вода там такая целебная, что вылечивает различные заболевания (кожные, ревматического характера), которые некоторые люди не могут вылечить в лучших клиниках на протяжении всей своей жизни.

Считается, что вулкан Атсонопури (с айнского переводится как «отдельно стоящий») занимает 3-е место в мире по правильности конуса после Фудзиямы и Везувия. Он извергался в 1812 и 1932 г.г.

Интересен вулкан Кудрявый: в безветренную погоду высота вертикальных столбов газов и пара над его кратером достигает 1 км. Излияние мощного лавового потока из вулкана Кудрявый произошло в 1883 г., последнее извержение отмечено в 1958 г. Уникальность этого вулкана в том, что это единственное место в мире, где добывают рений – редкоземельный металл (который дороже золота и платины); его добывают в виде сульфата рения из выходящих газов. Больше нигде на планете он не встречается!



Вулкан Богдан Хмельницкий, который ближе всех (вместе с Чирипом) к г. Курильску, извергался в 1843 и 1860 г.г.

В 1973 и 1989 г.г. из вулкана Иван Грозный наблюдались выделения газов и выбросы пепла на высоту до 1,5 км.

Вулкан Баранского помимо основного кратера имеет ещё и боковой, он хорошо просматривается снизу. Прямо из него поднимаются вверх струйки пара и газа, а рядом расположено так называемое большое фумарольное поле, общая площадь которого равна 40.000 кв. м; идёшь по тропинке, а вокруг дырки и дырочки (и даже дырищи!!!), а в них булькотит грязь: и серая и голубая, и с водичкой и без – красота! Рассказывают, что в одну из таких фумарол угодил медведь и заживо сварился там, бедолага.



В двух кратерах вулкана Берутарубе (с айнского переводится как «разбитый шлем») происходит активная фумарольная деятельность и отложение самородной серы. Отмечено редкое для вулканов явление – излияние потока расплавленной серы. Ещё японцы вели добычу самородной серы и вьюками спускали её вниз по узкой тропе.

Остатки японского серного завода


Совсем рядом с вулканом Барановского расположено так называемое большое фумарольное поле: идёшь по тропинке, а вокруг дырки и дырочки (фумарольные выходы), а в них булькает грязь. Дно ручьёв покрыто жёлтой серой, вырывающиеся из земли газы и пар создают причудливые фигуры из кристаллизующихся минералов. На другом поле имеются несколько парящих водоёмов со вскипающей кислотой (гейзеров), активно бурлящих или пульсирующих со всплесками грязи, а также гряда грязевых конусов (вулканчиков) и грязевых впадин (котлов). Зрелище фантастическое. Запах тоже…







Потоки воды, ниспадая по глубоким расселинам, образуют довольно красивые водопады, такие как "Борода старого монаха", "Волосы красавицы" и др.
Водопад "Илья Муромец" (141 м), расположенный в северной части острова на северо-восточных склонах г. Демон долгое время считался самым высоким в СССР - наверное, по показателю прямо падающей воды.
Добраться по суше до него сложно, а вот увидеть с моря – в самый раз! Ещё множество менее высоких водопадов высотой до 50 м встречаются практически по всему побережью Итурупа.

Водопад Илья Муромец


водопады островов :







Думаю, что Итуруп смело можно назвать медвежьим островом. Потому что помимо самих медведей там есть: полуостров Медвежий, бухта Медвежья, вулкан Медвежий, хребет Медвежий, мыс Медвежий, урочище Медвежье и гора Медвежонок.




В бухте Медвежьей (не зря она так названа!) на севере острова видели одновременно десятки медведей. Но курильские мишки считаются, в отличие от сахалинских, примерными – за много лет не зарегистрировано ни одного случая нападения на человека. Объясняют это тем, что они здесь не голодают, так что и причин лезть к человеку просто нет.






В романе «Любовь на Итурупе» японский писатель Масахико Симада описывает верования айнов: «Медведь – бог, сошедший на землю. Богам, существующим на том свете, нравится жить в нашем мире, вот они иногда и навещают его. Говорят, для них наш остров лучше рая. Боги принимают облик зверя и спускаются к людям. Но, однажды надев на себя звериную шкуру, они больше не могут её снять. Поэтому, чтобы снова вернуться в рай, им нужна наша помощь. Мы охотимся, снимаем с медведя шкуру, едим его мясо, совершаем обряд и отправляем бога обратно».

Зато отсутствуют такие распространённые везде виды животных, как лоси, волки, косули, кабаны, ёжи. Змеи напрочь отсутствуют.

Густота речной сети здесь в 10 раз больше, чем в среднем по стране. И почти в каждой в путину плещутся лососи! Про рыбу, идущую на нерест в верховья узеньких речек, надо писать отдельный пост. Рыба в это время просто кишит, её можно гладить руками. Лёгкой доступностью добычи пользуются все: птицы, звери, и, конечно, браконьеры.
Рыбы здесь всегда было так много, что раньше, когда острова были ещё спорными территориями, японцы вылавливали её и варили в огромных чанах "тук", который вывозили для удобрения своих рисовых полей.

Сейчас так: кто-то пошёл на речку «напорол» икорки для себя, кто-то поймал парочку рыбин на уху, это ведь тоже браконьерством считается. Ну, а кто-то занимается заготовкой рыбы или икры «по-чёрному». Просто едут на речку как минимум на автомобиле «Урал», заводят бредень в устье нерестовой реки, и черпают оттуда рыбу.





О дальнейшем догадаться нетрудно: если нужна рыба, то её берут с собой, и сдают на те же фирмы, которые занимаются её переработкой. А если нужна икра, то икру извлекают, рыбу в лучшем случае закапывают, а в худшем выкидывают прямо в кусты, где через несколько дней она превращается в кучу опарышей. Есть ещё десятки вариантов незаконной добычи морепродуктов. Такими дерзкими способами, как правило, пользуются приезжие браконьеры. Местные все на виду.


Кстати, на Итурупе выведена местная порода кошек – курильский бобтейл. Их отличительной особенностью является короткий, как у зайцев, хвостик. Мне подарили такого на картофельном складе, где я брал картошку, когда я пожаловался на обилие на моём судне крыс. Я отвечал за продукты и, разумеется, был очень обеспокоен этим фактом. Короткий и толстый, уморительно спокойный без налёта обычного кошачьего чванства, Васька оказался и впрямь шикарным крысоловом и замечательным попутчиком. Когда мы через две недели зашли в Южную Корею и на таможню, открывшую крышку в потолке, просыпалось полведра крысиных экскрементов, нам была объявлена фумигация. На судно принесли дымовые шашки, а нам было велено погулять часов пять. Ваську я отнёс на близстоящий соседский СТР, попросив приглядеть. До сих пор жалею, что не остался вместе с ним, а пошёл в город – Васька незаметно эмигрировал в страну утренней свежести и никто не заметил, как. Успокаивало одно: это всё-таки не щенок, не корейская национальная еда. Надеюсь, он прожил там замечательную и плодотворную жизнь…



Продолжение следует...

Остальные острова Курильского района почти необитаемы: Броутона, Симушир, Уруп, Чёрные Братья.

Уруп – самый большой остров после Итурупа имеет 25 вулканов, из которых 2 – действующие.

Можете сами посмотреть сверху: остров почти безлюден.

http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a

Ранее он был обитаемым – первое русское поселение было основано Григорием Шелеховым (тесть Николая Резанова) в конце ХVIII века; при японцах на нём также жило немало людей. На этом острове много забавных названий мысов: Жди, Непройдёшь, Предчувствия, Несчастья, Индюк, Сокол, Севрюга, Коготь, Капсюль, Пальчика, Вратарь. )

А какие названия у гор?!.. Вслушайтесь! Клинок, Шутка, Волчок, Верблюд, Голубка, Крыло, Голец, Квач, Добрыня Никитич, Каверзная, Упрямая, Широкая, Кедровая, Горячая, Горелая, Парусная, Славная, Плоская, Острец, Купол, Клумба, Орешек, Шляпа…

Мыс бивень, скала Удивительная, озеро Смерти… Признаться честно, я часами не мог уйти от штурманского стола, разглядывая берега в бинокль, перечитывая лоции Охотского моря и гадая о происхождении названий.



Уруп база геологов


Уруп дорога вникуда


Воинские части оставили на Урупе свой след:





продолжение следует... Самые загадочные острова - на закуску.
Народ, длинно или сократить?!

Фантастика! Жажду длинного продолжения! ))

о. Симушир





http://wikimapia.org...l...amp;l=1&m=a

Много писать не буду, этот остров так же почти всегда необитаем.



У японцев во времена ВОВ на Симушире была мощная военно-морская база, где укрывались авианосцы и подводные лодки. Японцы готовили десант на Камчатку, и основной штаб и концентрация войск была именно здесь, а не на Шумшу. Развалины японских строений до сих пор стоят нетронутыми в центре острова и по берегам.

Бухта Броутон на острове Симушир (правый верхний угол) - жерло вулкана глубиной 850м, имеющая узкий выход в пролив. На излете существования СССР в бухте Броутон начали строить огромную базу атомных подводных лодок. Уникальная, формы полумесяца, бухта, оконтуренная крутыми и высокими пемзовыми стенками древнего кратера, местами с каменистым пляжем, была покинута в начале 90-х из-за ухода оттуда военных. Именно из-за этой бухты раздавались жаркие споры в 2002: военные хотели "заработать", превратив её в могильник ядерных отходов других стран. Но непредсказуемость силы здешних землетрясений и извержений, а так же подводные течения, способные разнести радиоактивную заразу по всему Тихому океану вроде бы остановили наших коммерсантов. Надолго ли?!...

Симушир Броутона


Когда мы рыбалили рядом с островом, на связь с нами вышел самый настоящий курильский "робинзон" – инспектор, оставленный на этом острове следить за перемещениями кальмароловов. Почему-то о нём забыли его камчатские начальники, и через три месяца - ! после условного окончания командировки ему пришлось добраться вплавь до какого-то рыбацкого буя и, сняв с него аккумуляторные батареи, оживить свою слабенькую радиостанцию, с помощью которой он и связался с нами. Жил он в одном из оставленных офицерских домиков в посёлке. Чем питался - Бог ведает. Передали его начальникам, чем закончилась его робинзонада - не знаем. Наверное, счастливым возвращением домой на попутном рыбаке.

посёлок кратерный

http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a



Посёлок (остатки) со спутника











Посмотрите карту со спутника сами, найдёте много интересного!
Войти в бухту, где сохранились причалы, невероятно сложно: из-за приливно-отливных течений узкий вход бурлил водой то туда, то обратно, лоция не давала нам точного расчёта времени прилива, а вешки, поставленные военными, давно исчезли. Это и погубило одного рыбачка, пожелавшего нарубить кабелей на цветмет на базе. Первый его поход прошёл удачно, а во второй течением вышвырнуло на берег, где его остов, скорее всего, лежит до сих пор.



Как рассказывали всё знающие рыбаки, эти незадачливые охотники за металлом отоврались внезапным штормом и желанием укрыться в бухте.

Средние и северные Курилы можно смело называть необитаемыми. Эти туманные, вулканические острова абсолютно безлюдны. Ни души сегодня нет на Харимкотане, Чиринкотане, Экарме, Шиашкотане, Матуа и Расшуа. А по рассказам местных, нет никого и далее к югу - на островах Ушишир, Кетой и вот этого уникального острова Симушир. Сотни километров побережий русских островов совершенно не обжиты, хотя мы владеем Курилами с 1945 года. Здесь нет рыболовных баз, поэтому в прилегающих акваториях не ловят рыбу. Здесь нет населения, поэтому нет охотников, геологов, горняков, нет даже туристов. Даже в эфире - полный покой. Странно, что, держась за острова, мы их не обживаем, практически бросили сразу же, как только освободили от японцев. Уходят пограничники. А между тем, Курильские острова кишат живностью - как водной, так и сухопутной. Черпать бы и черпать. Богаты Курилы и историей. Условно ее можно разделить на 3 этапа: раннюю, японскую и советскую (российскую). Советскую и раннюю мы более-менее знаем.
А вот о японской - до невозможности мало.
Поэтому самым загадочным и неизведанным островом Курильской гряды до сих пор остаётся небольшой о. Матуа

Уф... продолжу, с Вашего позволения, вечером...

Супер!!! Необычайно интересно! Жду продолжения!

Спасибо за очень интересный рассказ. Мне тоже посчастливилось совершить подобный "круиз" длительностью 3 года с заходом на Курильские острова, а так же Сахалин, Командоры, Камчатку. Но у меня редко была возможность высаживаться на острова, поэтому большую часть видел со стороны моря. К тому же это было так давно...

2 Туроператор-в-отставке

спасибо огромное за воспоминания, очень приятный отчет!
вернулся на 15-20 лет назад, когда с отцом на пассажирах ходил по всему Дальнему Востоку...
всю полноту местных красот трудно передать даже с фотографиями, это нужно видеть в-живую!

…Периодически попадаются фотографии, которые забыл вставить в описания предыдущих островов. Если не лень, пролистните ещё раз прочитанное, может, увидите для себя что новенькое. И ещё: не забывайте открывать ссылки на фото со спутника: так можно уже совершить небольшое виртуальное путешествие!

Итак,
О.Матуа. Остров маленький, но написать о нём хочется больше всех, так как он без конца будил моё воображение. Побывать на нём удалось пару раз, и всё как-то бегом. Но воспоминания и желание вернуться когда-нибудь с экспедицией остались на всю жизнь.
Высадка на Матуа



Первое упоминание об острове Матуа найдено у Ивана Козыревского, который был на самых северных островах Шумшу и Парамушире в 1711-м и 1713-м годах и собрал много сведений о всей гряде. Матуа он называл островом Мотого. Казачий сотник Иван Черный, доходивший в 1766–1769 годах до Итурупа, называл Матуа островом Мутова. В своем отчете он писал о нем: "Мутова — на нем сопка, коя по объявлению курильцев в недавних годах преужасно горела, причем по всему острову разметало каменья так, что и летающих птиц во многом числе оными поубивало. Коренье все выгорело и заметано камнем".

Вообще, вулкан Сарычева на острове Матуа относится к самым активным в Курильской островной дуге. Точно известны извержения 1760, 1878, 1928, 1930, 1946, 1954, 1960, 1965, 1976 и 1989-го годов.
По данным А. И. Соловьева (Соловьев А. И. Курильские острова. — М., Л., 1947), в устье Хесупо находилось единственное поселение айнов в количестве двухсот человек. Вместе с другими айнами Курильских островов, все они в 1885 году были выселены японцами на Шикотан. Сами японцы устроили на реке Хесупо сторожевой пост, метеорологическую станцию, станцию по охране котиков и рыболовный пункт. Японцы после айнов организовали на острове песцовый питомник и котиковый заповедник. Промысел песца здесь был приличный — добывалось до трехсот зверьков за сезон.





http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a



Что мы знаем о военных временах, когда острова были заняты японцами? Почти ничего. После нашей победы японцев вывезли отсюда практически сразу, и с тех пор, обследуя катакомбы, наши специалисты тыкались наугад, не зная, что же здесь можно и нужно искать и что можно найти? Японцы не выдают своих тайн до сих пор, постепенно унося их в могилы. Они даже отказываются переводить иероглифические надписи, найденные на камнях Курильских островов. Многие из них виновато отводят глаза, отвечая, что не знают старых иероглифов. (но рисунок свиньи, с которой многие нации ассоциируют русскую, разобрать можно хорошо).



Мало того, что остров был надежно защищен неприступными скалами и высокими берегами, на нем еще дополнительно построили целую сеть различных военных укреплений. Много пришлось потрудиться над их возведением как самим японцам, так и военнопленным из Китая. Опасаясь бомбардировок и обстрелов с моря, японцы все глубже зарывались в землю, и к лету 1945 года на Матуа не было свободного места от всевозможных оборонительных фортификаций в виде рвов, траншей, окопов, блиндажей, дотов и дзотов, люнетов, подземных убежищ и целых галерей. К этому времени остров Матуа, как и многие другие Курильские острова, превратился в настоящую крепость посреди океана, взять которую было проблематично. Но русским посчастливилось штурмовать только один остров, самый северный на Курилах, — Шумшу, остальные были взяты меньшей кровью, а то и вовсе без боя. В этом ряду и остров-крепость Матуа. Его гарнизон сложил оружие перед нашими войсками 26–27 августа 1945 года. С тех пор остров стал русским, но до настоящего времени продолжает хранить в себе много японских тайн.



В войну остров Матуа и его лётчики несли особую, стратегическую миссию по охране базы на о. Симушир. И, если бы не капитуляция Японии, объявленная императором Хирохито 14 августа и заставившая многие японские островные гарнизоны сдаться без боя, неизвестно, сколько времени наши десанты штурмовали бы Матуа, сколько бы пролилось крови с обеих сторон, особенно - со стороны наступавших. Думаю, немалую роль в капитуляции сыграло применение американцами атомных бомб. Демонстрация всесокрушительной мощи, перед которыми не устояли бы даже гарнизоны этих островов, тоже сделала своё дело.



Похоже, что остров был своеобразной перевалочной, тыловой базой между островами Курильской гряды и Японией. На острове располагались резервные запасы топлива, продуктов питания, техники.

Японская плотина для пресной воды



Крепость Матуа по оценкам экспертов, неприступна, но подробным изучением этого острова не занимались до недавнего времени. Многочисленные норы-укрытия в склонах сопок, глубокие подземные бункеры, километры и километры противотанковых и противопехотных траншей, долговременные огневые точки, в том числе надежно закрытые бетоном артиллерийские и пулеметные доты, все сделанное даже трудно перечислить. Остров Матуа изрыт ими полностью, не считая вершин вулкана. Живого места на земле нет. Это обычные окопы, гнезда, ходы, блиндажи, огромные редуты, траншеи, артиллерийские капониры, доты и дзоты (в один, два, три этажа), подземные укрытия в виде небольших углублений и целые штольни с сетью боковых ходов.













Практически все наземные военные объекты имеют единую соединяющую подземную галерею. Почти везде по верхней линии обороны идет узкоколейка, по которой ходили вагонетки для централизованной подачи боеприпасов. Также на острове есть противотанковые рвы, береговая полоса на всем протяжении — в окопах и противопехотных заграждениях.



Все доты располагаются в определенной последовательности для эффективного использования перекрестного огня. Все ДОТы находятся в прекрасном состоянии, со стеклами в бронедверях и прекрасно сохранившейся отделкой на стенах и потолке (что-то наподобие ДВП, только из смеси морской капусты с цементом).









Тайн здесь очень много, и одна из них — возможная работа японцев на Курилах над химическим и бактериологическим оружием. Подводные лодки и рейдеры вермахта приходили на Курилы, косвенно это могут подтвердить даже пустые немецкие бочки тех лет, которые находят на Матуа.

Но главное на Матуа — это, конечно, аэродром. (Его прекрасно видно со спутника)



аэродром и линии береговой защиты на Матуа

http://wikimapia.org...o...amp;l=1&m=a

Аэродром расположен таким образом, что ветра, которые господствуют на Матуа (восточный, либо юго-западный) не могли помешать ни взлету, ни посадке самолетов. Если ветер вдруг изменится - есть третья полоса, отходящая от первых под 145 градусов. Две параллельные полосы длиной по 1570 метров и шириной по 35 метров - бетонированы. Причем качество бетона и сегодня впечатляет: на нем практически нет трещин. Надо отметить одну очень интересную деталь, которая сразу бросается в глаза: взлетные поля подогревались местной термальной водой. Она подводилась по специальной забетонированной канаве (желобу) от месторождения, располагавшегося, видимо, где-то на склоне вулкана Сарычева. Канавка идет между двумя параллельными взлетными полосами, а под каждой из этих полос проложены трубы — по ним вода и циркулировала. И так — на всю длину, после чего вода уходила под третью полосу, а затем разворачивалась в обратку. Таким образом, зимой с уборкой снега на взлетно-посадочных полосах у японцев проблем не было — они всегда были чистыми.

По фундаментам казармы, сохранившегося возле аэродрома, можно судить, что здесь жили офицеры. У каждого — своя маленькая комнатка, коридорчик узенький. Над фундаментом возвышается сохранившаяся печная труба и сама печка, которой нагревали баню. Японская баня — это общий бассейн с каменными сиденьями по бокам. Заходили в него, садились и полоскались в свое удовольствие.



Аэродром был настоящей гордостью командующего островным гарнизоном полковника Уэда и всех старших офицеров, хотя именно он, являясь стратегическим для Курил, словно мух, привлекал к себе американских бомбардировщиков. Они почти не бомбили другие объекты на Матуа, но взлетные полосы перепахивали настолько основательно, что их ремонт занимал много времени.
Это видно на фото по многочисленным заплаткам в бетоне. Но какое качество заплаток!
(Бочки – от нашего времени.)


Бомбили Курильские острова летчики 28 группы дальних бомбардировщиков, которая располагалась на Аляске. Происходило это с апреля 1944 до августа 1945 года, пока СССР не объявил Японии войну. Использовались в основном самолеты Б-24 и Б-25. Главной целью бомбардировок было оттянуть часть японских сил, в том числе авиации, от основных ударов американцев. Надо сказать, что это американцам удалось: если в 1943 году Япония держала на Хоккайдо и Курилах в общей сложности 262 самолета, то летом 1944 года их было уже около 500. Правда, к весне 1945 года японцы забрали с Курильских островов практически всю авиацию, оставив лишь 18 истребителей на Парамушире и 12 морских бомбардировщиков на Шумшу. То же и с людьми. Если до 1943 года на Курилах находились в общей сложности 14-15 тысяч человек, то в конце года их стало уже 41 тысяча, а в 1945 году осталось 27 тысяч. При налетах на Курилы, в том числе остров Матуа, американцы сильно рисковали из-за большой дальности. Есть разные мнения об использовании ими баз "подскока", но я не об этом. Только над Матуа было сбито 50 американских самолетов с экипажами в несколько человек. Это говорит о том, что японцы дрались очень умело и были готовы к обороне. И всё же американцы бомбили остров выборочно. Бомбы падали в основном на взлетно-посадочные полосы и такие объекты, как ГСМ, другие же сооружения щадились.



Почему? Это станет понятно, если найти цитаты из переписки Сталина и Трумэна по вопросам капитуляции Японии. По предварительной договоренности, японцы обязательно должны были капитулировать на Курилах и северной части Хоккайдо перед советскими войсками. Но Трумэн "забыл" об этом и в своем приказе для генерала Макартура оговорил всю капитуляцию японцев только перед американскими войсками. Сталин тут же напомнил об этом, но Трумэн стал ломаться и в конце концов выразил желание "располагать правами на авиационные базы для наземных и морских самолетов на одном из Курильских островов, предпочтительно в центральной группе". Таким островом с готовым, прекрасным аэродромом был только Матуа. Сталин в ответ попросил для своей базы один из островов Алеутской гряды. С тех пор вопросов подобного рода не возникало. Так что, в 1944-45 годах американцы, сдается, положили на Матуа глаз и по большому счету щадили его уникальные оборонительные сооружения.

Зато с тех пор на острове полным-полно останков раритетной военной техники, которая, к счастью, оказалась недоступной для любителей чёрных металлов.



















Была у полковника на острове и другая гордость — это огромная сопка с правильными округлыми очертаниями, возвышавшаяся над окрестностью и уступавшая лишь хозяину — вулкану Фуе. Но об этом объекте Уэда предпочитал не говорить, гордясь им молча, про себя, — ведь в сопке располагался целый подземный город со складами, жильем, госпиталем, штабом. Это высота 124,8 метров, по предварительной информации, искусственно созданная руками японцев — проще говоря насыпная. Сейчас все входы в сопку взорваны, и лишь дороги и тщательная отделка из камня говорит о том, что здесь был важный объект. Причем камни подтесаны и тщательно пригнаны друг к другу. Цемент между ними блестел, как стекло.



Что интересно.
На острове сдались в плен 3795 японских солдат и офицеров. Трофеи составили 2127 винтовок, 81 легкий пулемет, 464 тяжелых пулеметов и 98 гранатометов. Странно, но среди перечисленных трофеев, взятых на Матуа, отсутствовали артиллерийские орудия. Почему? Вообще, вопросов в истории высадки наших десантников на Матуа много.
У японского гарнизона на острове Матуа, после объявления капитуляции Японии было предостаточно времени, чтобы решить все вопросы либо с уничтожением всего имеющегося там военного имущества, либо очень профессионально спрятать его на всякий случай. Единственное, что могли сделать японцы, это утопить технику и секретное оборудование в море, либо спрятать под землей, взорвав пути подходов к подземным складам. До сих пор на острове встречаются замаскированные узлы и агрегаты военной техники, странные номерные стержни с резьбой, о предназначении которых можно только догадываться.

Исследуя остров, можно найти много вещей и предметов, принадлежащих японским солдатам.










…В конце 1970-х годов здесь пропали трое пограничников. Сержант и двое рядовых бойцов из любопытства спустились в японские сооружения, и больше никто их не видел. Потом вычислили, что спускались они в одну из вентиляционных шахт сопки круглой. Тогда вышел приказ, строго запрещающий всякое лазание по японским выработкам. Кстати, из-за этого запрета многие пограничники, проходившие срочную на островах, за всю службу не покидали расположения части.

Лаз, в котором пропали погранцы




Ещё на Матуа находятся искусственно вырубленные японцами бухточки для укрытия катеров и подводных мини-лодок. Выше некоторых бухточек имеются подземные укрытия в виде штолен. Туда могли уходить экипажи кораблей в случае тревоги. Сами же корабли стояли в бухточках под маскировочными сетками.

После вывода японской армии на острове осталось очень много боеприпасов. Их вывозили в район аэродрома, складывали в штабеля и взрывали.



Этот дот — самый известный на Матуа. Говорят, это единственный дот, не связанный подземным переходом с общей подземной системой острова. У него вообще нет подземного выхода. Поэтому наши пограничники называли его дотом смертников.



Связана с дотом и одна интересная история, которую рассказал житель Петропавловска служивший в 1967–68 годах на пограничной заставе Матуа. Летом 1968 года специальная группа саперов из Петропавловска привезла на остров грузовую машину и собирала по всему побережью японские патроны и снаряды. Их вывозили в район аэродрома, складывали в штабеля и взрывали. -"Взрывали, взрывали, пока не кончились бикфордовы шнуры и запалы. Тогда решили взорвать остатки в доте. Стаскали туда снаряды, закрыли металлические двери и взорвали. У дота крыша поднялась на полтора метра, а затем легла на место. Две входные двери скрутило, покорежило. На заставе, в полутора километрах, все стекла повылетали. Мы лазили в дот после взрыва, смотрели. Там, где лежала на полу куча снарядов, образовалась рваная дыра, арматура торчит. А в стенах и потолке — хоть бы трещинка образовалась. Мы брали осколки снарядов и пытались ими царапать на стенах буквы «ДМБ», но как только напишешь букву «М» — осколок выбрасывай, истерся. А затем проведешь по надписи рукой — и ее нет. Вот такой в доте бетон — железо не берет! А рядом с дотом, справа, если смотреть на Топорковый, стояла японская пушка с заклинившим снарядом в стволе".


...Поражает объем выполненных здесь строительных работ. Это сколько же военнопленных потребовалось, чтобы построить фортификации Матуа? Пленных китайцев держали в земляных норах на соседнем островке Топорковом, а на этот остров привозили на работу.

Панорама села с островом Топорок



Если исходить из разговоров о том, что все сооружения на Курильских островах строили китайские и корейские военнопленные, а затем японцы их казнили, то должны быть на Матуа захоронения военнопленных. Или их действительно топили в море? Но мы вообще не нашли следов пребывания на острове военнопленных - ни развалин лагерей, ни вышек, ни могил и прочего. Всюду виден лишь конечный результат их работы - фортификации.

Развалины на Топорковом



Командующий Уэда умер в Японии в 1984 году, как впоследствии и его жена. Детей у них не осталось. Они жили в городе Широяма в префектуре Ишикава, которая — прямо напротив Владивостока. Его дом, кажется, до сих пор пустует, никто в нем не живет. Известно только, что при жизни командующего в его дом постоянно приходили военнослужащие, которые служили с ним на Мацува.

А на острове остались памятники...








Исследуя японскую часть истории Курил, невозможно отстраниться и от советской ее части, которая началась сразу же после того, как наши десанты освободили острова один за другим в конце августа 1945 года. В 1946 году остров Матуа, как и вся Курильская гряда, был уже советским, на нем стояла пограничная застава, а также находились два небольших населенных пункта — поселки Сарычево и Губановка. Четвертого ноября 1946 года жители этих поселков увидели, что на соседнем острове Расшуа, а он находится в прямой видимости с Матуа, над вулканом поднялись высокие клубы дыма. Раньше практически все эти люди жили на Камчатке, поэтому извержение на Расшуа стало для них предостережением. Однако вскоре Расшуа затих и опять еле курился. Зато седьмого ноября сильно задымил вулкан Сарычева, испуская белые пары из своего кратера. После чего произошло катастрофическое извержение вулкана Сарычева, которое уничтожило на Матуа почти все живое. Каменный град падал в океан на расстояние до пяти километров от берега, а также на соседний островок Топорковый , (семь километров от кратера!).
Весь катерный и шлюпочный «флот» острова, все боты и моторки с кораблей были брошены на перевозку людей. Морякам пришлось крепко поработать, людей спасли. Впрочем, и прежние многочисленные извержения не щадили здесь ни живность, ни растительность. Но всякий раз природа полностью восстанавливалась.



В 2000 году погранзастава сгорела, и пограничники вынуждены были оставить остров. Конечно, все равно дело шло к этому, всюду на побережье уже налажено дистанционное наблюдение, поэтому пожар лишь ускорил уход. Сейчас от этой казармы остался только фундамент, по которому видно, что жилье у пограничников было добротным. Территория заставы была обнесена аккуратным забором, за воротами стояла японская 75-миллиметровая зенитка, выкрашенная (или просто обмазанная, чтобы не ржавела) гудроном. Напротив нее лежал стволом в землю крупнокалиберный японский пулемет на станине.





. Кто не знает Матуа и его климатических особенностей, тому трудно понять, почему до сих пор пограничники не вернулись на остров. Построить там что-либо в короткие сроки очень сложно. Да и затратно. Теперь, через столько лет, остатки заставы просто наверняка проржавели и сгнили.

…Многочисленные военные объекты японской армии, начиная от просто колес от пушек и заканчивая дотами, особого воздействия на экологическую обстановку не оказывают. А вообще остров захламлён теми продуктами жизнедеятельности, которые оставили после себя пребывавшие здесь с 1945 по 2000 гг. наши войска. По всему острову разбросаны в огромном количестве пустые металлические бочки из под топлива. Радиолокационная станция полностью разбита, техника раскурочена, на большой территории валяются разобранные узлы и агрегаты военной техники, весь аэродром заставлен большим количеством бочек и всевозможным металлическим хламом. Там, где были советские постройки, застава, остались горы мусора и искореженной техники. А ведь остров — лежбище морских котиков, нерп и сивучей.

Радиолокационная вышка погранвойск на сопке круглой



На кладбище Матуа есть не только братская могила шестнадцати пограничников, погибших здесь под снежной лавиной в феврале 1952 года, белый обелиск над которой виден далеко из пролива. Здесь есть и другие захоронения, ведь до середины 50-х годов на острове существовали два населенных пункта. Кроме того, стояли застава, рота моряков-связистов и подразделение, обслуживавшее аэродром. Вместе с офицерскими семьями здесь постоянно проживало около двух–трех сотен людей, если не больше, поэтому постепенно образовалось и кладбище. Теперь оно заросло, могилы сравнялись с землей. И только несколько жалких ржавых оград и пирамидок со звездами напоминают о захоронениях.



Разгадка острова Матуа ждёт своих исследователей. То, что там всё сохранилось, как оставили японцы – редкость. Но, опять же, ситуация с охраной морских границ России при правлении Ельцина была такова, что иностранцам можно было легко проникать и годами нелегально жить на островах, и никто обнаружить их не смог бы. А при обнаружении достать их было невозможно — у наших кораблей отсутствовало топливо, на котором в те годы кучка прохиндеев делала свои баснословные состояния, а корабли не могли выходить в море. Пограничники только зубами скрипели от бессилия. В те постыдные, проклятые годы с туманных Курил все можно было вывезти, все. А может быть, и вывезли. Кто знает…

Самым северным районом Курильских островов является Северо-Курильский, включающий два обитаемых: Парамушир, площадью 2.042 кв. км и Шумшу, и необитаемые: Атласова, Анциферова, Маканруши, Матуа, Кетой, Онекотан, Птичьи (Братья), Райкоке, Расшуа, Ушишир, Харимкотан, Чиринкотан, Шиашкотан, Экарма.



Это северные территории, и природа и климат здесь совсем другие, нежели на южных. Добираться до них лучше с Камчатки, если только нет желания поймать "попутку" в виде сухогруза или рыбака во Владивостоке. Активное движение с заходом на острова идёт до Онекотана, дальше малопосещаемые места до Итурупа. Поэтому и описания их начну с самого северного острова Курильской гряды - Шумшу.

Но, как я и обещал, вначале Информация о транспорте, билетах и погранпропускам на Северные Курильские острова (информация на 2006 г.) :

1. Приблизительно один раз в 2 недели из Владивостока до Северокурильска ходят сухогрузы, время в пути 5-7 суток. Цена как договоришься, но в районе 5-8 тысяч рублей. Питание 4-хразовое, каюта на таких судах обычно с душем и санузлом, на крайний случай как просторная 4-хместка.
2. Попасть в СевКур из Петропавловска - Камчатского попутным пароходом тоже вполне реально. Но условий в пути никаких. Экипаж берёт пассажиров охотно настолько, что каюткомпания нашпигована людьми до отказа (свободных кают разумеется нет), летом же можно вообще в спальник забиться и ночевать на палубе. Стоит это удовольствие 1-2 тыс. руб.
3. Билет на вертолет из Петропавловска до Парамушира на август/сентябрь 2006 года стоил 3850 р. Официально вертолет летает 2-3р. в неделю, на деле же все зависит от погоды. Распространена практика бронирования посадки в вертушку. Нужно записываться по телефону, прибл. за месяц до вылета. Норма багажа 20кг, излишний багаж 1%=38.50р/кг. Вертодром находится в черте Елизово - 26 километр – это бывшая вертолетная площадка «Кречет».

В ожидании вертолета в Петропавловске можно провести неделю, а то и две. В Елизово две относительно недорогие гостиницы.
4.Погода, что в августе, что в сентябре приблизительно одинаковая, но к концу сентября уже могут быть заморозки. В октябре на сопках уже лежит снег. Т.е. август предпочтительнее.
5. Стоимость продуктов в 1,5-2.5р выше, чем на материке. Китайские
газовые балоны в СевКуре можно свободно купить, цена 1 баллона 32р.
6. Вертодром в СевКуре расположен прибл. в 0.5 км от порта, добраться можно попуткой (как принято на Курилах денег за это не требуют).
7. Сотовая связь должна быть налажена, но уже в 2006 г. на острове был Internet. В филиале Сбербанка можно обслужиться по международным пластиковым картам (кроме "Сберкард").


Компания "Авиатор" верт. перев. П-К-СевКур, П-К 8(4152)410-199(звонить с 9-00до 9-40)
Диспечер мор.торг.порта П-К тел.8(4152)43-46-15, 8(4152)41-21-11
А/П «Елизово» 8(41531)9-93-42/в Елизово/,
8(4152)11-16-29, 8(4152)11-17-29/в П-Камчатском/
Справочная СевКур 8(42453)4-22-12
Диспечер порта в СевКуре 8(42453)21014. Здесь можно выяснить какие суда в данное время ходят в Северо-Курильск, а дальше нужно обзванивать их судовладельцев.

Информация о базировании судов ДВ-региона: http://www.dalryba.ru/
http://www.dalryba.ru/ssd/

ООО «Парамушир Фиш», тел. 8(4152)222-888, 89147858888(сот. Соколова)
ген.директор Соколов Владимир Петрович
у них 2 судна: «Тарава»-Владивосток-П-Камч-СевКур-.ходит приблиз. 2р. в месяц.
т/х из Вл-ка>П-К>СевКур
ПТР-0076- П-К-Севкур, ходит прибл. 2 р. в месяц.

Суда осуществлявшие рейсы в СевКур в августе-сентябре 06 г:
т/х «Бузанский» (4232)496649, (4232)523468 Бузанский Алексанр Александрович, либо (4232)760532 Дмитрий Михайлович, бывает под погрузкой в Находке, ходит 1р./23-1р./25 дней, проезд 200$
т/х «Пролив Екатерины»(ООО «Бушприт») Орловский Александр Александрович т. 89242382152
т/х «Таврия» (ООО «Рыбтрансфлот») т.(4232)513005,513006,513008
т/х«Субару»( ООО "Владив. рыбный двор") вроде тоже ходит туда
т/х«Надежда»
Суда идущие на Парамушир во Владивостоке обычно стоят на КМТС или на Песках.
Диспетчер Влад. Торгового порта 49-51-43
Диспетчер Влад. Рыбного порта 27-74-73
Погран/застава СевКур 8(42453)2-11-12
Погранцы П-Камчатский:
индекс: 683032, г.Петропавловск-Камчатский, улица Карла Маркса, дом 1/1
(4152) , Дежурный: 23-69-09 , Факс: 23-25-57, 8(4152)23-69-01
E-mail: mail@svru.petropavlovsk.ru

http://www.svrpu.ru
Заявление пишется на имя командира полковника Фролова Алексея Алексеевича в/ч 2069

тут пока можно почитать правила пограничного режима.

очень красиво, интересно и просто здорово ...нет, знала что красиво, но что настолько..... ...спасибо....

ждем "Рыбак - дважды моряк - 3,4 и.т.д." ...

Действительно, очень интересно и красиво! Спасибо!

Вот уж действительно интересный рассказ! Читал и смотрел фото на одном дыхании. Я вот тоже мечтаю о таком круизе, но пока со временем туговато и приходится довольствоваться рыбалкой на местных реках и озёрах