Лента новостей: Новости флота и круизов в России и мире
Европа 2010
#61
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 15:49
Оделись потеплее и отправились к входу:
Добрались!
Block I является не только входом, но и въездом. В коридор могли заехать легкие грузовики.
Вслед за группой немцев проходим мимо пулеметной амбразуры к кассе:
Касса расположена в помещении дежурки, с характерным запахом гарнизонной гауптвахты (кто в армии служил, тот поймет ):
Вслед за немцами платим по 6 евро:
И попадаем в длиннющий коридор:
Сейчас одни выходные в месяц доступны жилые помещения нижнего яруса, которые изображены на фото:
При заблаговременном заказе можно пройти с экскурсоводом по магистральным галереям и даже подняться в башни и казематы. Но, нужна группа и время около дня.
Двигаемся вглубь подземного комплекса.
Самым первым помещением, встретившимся на пути, оказался …:
Правильно, туалет.
Похожими уборными были укомплектованы многие гарнизоны Советской армии
Форт был оснащен системой вентиляции, которая не сохранилась. Сейчас там установлено современное оборудование:
Всех пребывающих к поперечному коридору вылавливает местный администратор и «прикрепляет» к одной из групп для проведения экскурсии.
Экскурсоводы говорят на английском, немецком, французском, голландском и итальянских языках.
Мы пошли в немецкой группе, которую завели в зал и показали фильм:
Поскольку к визиту в форт я подготовился, то уровень экскурсовода и слайд-фильма, который он показывал, меня сильно разочаровал. Зря потраченные полтора часа. Этого времени нам как раз не хватило, чтобы полноценно осмотреть поверхность форта
Лучше бы показали известный фильм немецкого телеканала HF «Sturmangriff aus der Luft» или «History’s raiders - The Fall Of Fort Eben Emael».
Когда этот комик довел нас до лестницы, ведущей на средний уровень и сказал, что дальше идти нельзя, у меня появилось большое желание набить ему морду.
Не люблю дилетантов.
В большинстве жилых помещениях оборудованы отличные реконструкции гарнизонной службы и солдатского быта.
Морг, к примеру:
Говорят многим в этой комнате становится плохо, особенно, когда звучит звуковое сопровождение.
Казарма рядового состава:
Боец почему-то очень похож на ВВП, а дневальный стоит не у входа, а у дальней стены.
Комната фельдфебелей:
Сержанты расслабляются пивком:
Гарнизонная парикмахерская:
Крепостная церковь с военным капелланом:
Офицерская столовая:
Канцелярия:
Операционная:
Стоматология:
Прием новобранцев:
Крепостная гаупвахта:
Но это еще не все.
Есть уникальные экспозиции вооружения бельгийской и германской армии, а также история операции по захвату форта немецкими десантниками…
#62
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 20:57
Как гласит легенда, он спросил Штудента, можно ли посадить десантные планера на травяном покрове крыши крепости. Штудент, якобы, попросил двадцать четыре часа на раздумья. Вернувшись на следующий день в Рейхсканцелярию он доложил о возможности посадки до двенадцати планеров в условиях хорошей видимости днем или в крайнем случае в сумерках. При этом около сотни лесантников в состоянии уничтожить артиллерию форта, угрожающую мостам.
В пользу этой легенды говорит то, что Гитлер хорошо знал известную немецкую планеристку Ханну Райч (Hanna Reitsch) и то, что 03.11.1939г. в Хидельсхайм (Hildesheim) под Дессау была создана специальная штурмовая группа (Sturmabteilung) под командованием 29-летнего Вальтера Коха (Walter Koch, 1910 – 1943):
Всего к подготовке были привлечены еще десять офицеров и 427 нижних чинов, включа 42 пилота планеров.
Все десантники были добровольцами в основном из 1-го батальона 1-го парашютного полка (I/Fallschirmjäger Regiment 1) и саперной роты 2-го батальона этого же полка полка (Pionierkompanie II/Fallschirmjäger Regiment 1). Они давали подписку о неразглашении деталей тренировок.
После того, как двое десантников были уличены в связи с гражданскими девушками, они были в течении двадцати четырех часов приговорены военно-полевым судом к смертой казни.
Подготовка велась на макетах укреплений в Гляйвице (Gleiwitz) в Польше и на укрепелениях чехословацкой линии Бенеша вблизи Шумперка (Sumperk) в Судетской области.
Незадолго до этого, в конце сентября 1939 года на полигоне под Магдебургом Кох присутствовал при демонстрации прообраза ружья, которое сейчас используется в пейнтболе.
В 1937 году в ежегоднике министерства национальной обороны Франции было опубликовано извлеченное из архивов «Наставление по обучению легкой пехоты ближнему бою в городских условиях», в котором подробно описывалась методика использования краскометов и приводились некоторые технические подробности.
Французы посчитали публикацию не более чем историческим курьезом, но немцы, внимательно следившие за всей военной периодикой и понимавшие значимость штурмовых и десантных групп, серьезно отнеслись к этому документу.
По заказу германского генштаба Саксонский гидравлический и пневматический завод (Sachen Pneumatic und Hidraulic Werke, SPHW) изготовил опытные образцы по описанию из «Наставления». Инженеры завода модернизировали маркер, устранив лишние элементы. В 1938-1939 годах для имитации автоматического оружия группа инженера Циммермана разработала модель Sachengewehr — саксонское ружье — с подачей шаров из вертикального подпружиненного магазина. В качестве источника газа использовался серийный одноразовый углекислотный баллон, который предназначался для накачки авиационных спасательных лодок.
Такого баллона хватало на 200-250 выстрелов, что даже превышало с носимый боекомплект десантника. Первые шары были произведены по французской технологии, однако на фармацевтическом предприятии «Бауэр» в Лейпциге их усовершенствовали стали делать из желатина, наполняя гуашью. Практически по всем основным параметрам изделие SPHW соответствовала современным маркерам.
В течение двух недель были изготовлены 200 маркеров, максимально приближенных по весу и внешнему виду к пистолету-пулемету МР38, состошему на вооружении десантников.
Для защиты глаз немцы использовали обычные десантные очки. Однако полной защиты они не обеспечивали: скорость вылета шаров была очень высокой. В одном из офицерских рапортов указывалось, что десантники в ходе тренировок получали серьезные травмы.
При планировании операции сразу отказались от использования парашютного десантирования. Это обуславливалось особенностями состоящих на вооружении парашютов RZ 1 и RZ 16.
Немцы прыгали с одним парашютом, размещавшимся на уровне поясницы в квадратном ранце. Стропы соединялись с подвесной системой только двумя фалами свободных концов, проходящими от их связки к D-образным кольцам на поясной перемычке.
Из-за этого парашютист не имел никакой возможности управлять куполом путем подтягивания свободных концов подвесной системы:
Скорость приземления десантника с парашютом RZ составляла 3,5 — 6,5 м/с даже в безветренную погоду. Поэтому немецкие парашютисты брали с собой в прыжок только ножи и пистолеты P08 Parabellum (нижние чины) или P38 Walter (офицеры). Остальное вооружение им сбрасывали в специальных контейнерах, которые еще нужно было найти.
Планеры позволяли доставлять полностью экипированных бойцов непосредственно к объекту захвата.
«Жемчужиной» экспозиции Эбен-Эмаэль является немецкий планер DFS-230 с манекенами германских десантников:
Нет, справа это «штурман» вошла образ сурового немецкого парашютиста, второй манекен внутри планера :
Идея использовать самолет для буксировки планера принадлежит Антону Фоккеру (Anton Herman Gerard (Anthony) Fokker, 1890—1939), который получил так им и не реализованный патент в 1912г.
Первая аэросцепка совершила реальный полет только в 1927г.
В 1933г., в немецком Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (Немецкий научноисследовательский институт планирующего (безмоторного) полета), сокращенно DFS, под руководством Ханса Джакобса (Hans Jacobs) началась разработка планера для выполнения аэродинамических и метеорологических исследований.
Эрнст Удет (Ernst Udet; 26.04.1896 — 17.11.1941г.), при посещении Грисхейма, увидел буксировку этого планера за транспортным самолетом Ju 52/Зm. Ему пришла в голову мысль использовать такую сцепку для транспортировки боевых подразделений в тыл противника.
В 1937 известная немецкая планеристка Ханна Райч (Hanna Reitsch), та самая знакомая Гитлера, подняла DFS-230 V-1 в воздух:
Конструкция перевого в мире десантного планера была смешанной.
Каркас крыла (размах 20,98м) и фюзеляжа (длина 11,24м) выполнен в основном из стальных и алюминиевых труб. Обшивка верхней части фюзеляжа и передней части крыла и стабилизатора из фанеры, остальных частей – полотняная.
Hа силовой балке были закреплены два кресла и скамейка, на которых сидели пилот и еще девять человек.
Так как максимальный полетный вес был 2100кг, включая 1200кг нагрузки, то кроме 10 человек планер мог поднять еще 270кг груза. В задней части кабины слева был грузовой люк. Загрузка могла происходить и через снимаемую панель под крылом справа.
Для взлета использовалась двухколесная тележка, сбрасываемая после отрыва. С полной нагрузкой планер демонстрировал аэродинамическое качество 18.
До конца 1940г. Luftwaffe получил около 450 планеров этого типа в основном модификации DFS 230 A и DFS 230 B.
Для уменьшения пробега на планеры установили тормоз плугового типа.
В марте 1940г. после завершения общего курса подготовки десантники были разделены на четыре группы.
Только одна из них — штурмовая группа «Granit» («Гранит») численностью 85 человек под командованием командира саперной роты обер-лейтенанта Витцига и лейтенанта Делика (Egon Delica) была предназначена для непосредственной атаки форта.
Для разрушений форта они должны были применить 50кг и 12,5кг кумулятивные инжереные боеприпасы, а также обычные подрывные заряды массой 25кг, 6кг, 3кг, 1,5кг и 1 кг.
Штурмовая группа «Stahl» («Сталь»), которой командовал обер-лейтенант Альтманн (Altmann), была нацелена на захват Вельдвезельтского моста; группа «Beton» («Бетон») под руководством лейтенанта Шахта (Schacht) должна была атаковать мост во Вренховене, а группе «Eisen» («Железо») под командованием обер-лейтенанта Шехтера (Schaechter) поручили захватить Каннский мост. В случае успешного овладения этими пунктами, штурмовые отряды должны были любой ценой удерживать их до подхода колонн сухопутных войск (прежде всего авангардов 4-й танковой дивизии)
Вооружение десантников состояло из пистолетов, карабинов 98k, пистолетов-пулеметов MP 38 и MP 40, пулеметы MG 34:
Распределение по планерам и состав и вооружение группы «Гранит»:
Экипировка десанта:
Форма солдат ти офицеров Wermacht и Luftwaffe:
Фрагменты повреждений, нанесенных подрывными зарядами:
Элементы вооружения бельгийского гарнизона:
Большое количество литературы, посвященное Эбен-Эмаэлю:
#63
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 21:11
Из 28 других офицеров, 17 были резервисты. Только один кадровый офицер капитан Hotermans служил в Эбен-Эмаэль с момента его строительства. Все они были артиллеристы и не проходили обучения тактике общевойскового боя.
Бельгийский гарнизон находился в состоянии ожидания германского нападения.
Гарнизон фота четырежды 11.11.1939 года, 10.01.1940, 10.04.1940 и 14.04.1940 поднимали по боевой тревоге. Но, тем не менее, подготовка к обороне полностью не была закончена. Минные поля и противодесантные заграждения на территории Эбен-Эмаэля отсутствовали.
Всего гарнизон насчитывал:
- административный персонал 211 человек (майор Jottrand)
- первая батарея 271 человек (капитана Vamecq)
- вторая батарея 507 человек (капитан Hotermans ).
Из них 230 человек располагались в городке Wonck в 4 км от территории крепости.
Для внешней охраны крепости прибыл второй гренадерский полк 7 бельгийской пехотной дивизии, однако она располагалось в 4,5км от крепости и ему было запрещено заходить в внутрь.
Командир крепости все боевые стрельбы должен был согласовывать с командованием третьего корпуса в Льеже.
10.05.1940 майор Jottrand прибыл на командный пункт в 01:00.
Командиры второй и первой батарей прибыли соответственно 01:20 и 01:50.
В 02:00, майор Jottrand отдал приказ, который в итоге привел к захвату крепости.
Он распорядился начать разборку двух деревянных казарм и вывозу имущества в крепость.
Это было нужно, чтобы не блокировать огонь из казематов Bloc I и Bloc II.
На эти работы были отправлены орудийные расчеты с Coupole Nord, Mi-Nord and Mi-Sud, и наблюдатели в 14 окопах на вершине крепости. был отозван в блок 1 до выполнения этой задачи.
Сейчас полностью доступны для осмотра казематы входного Bloc I.
Можно посмотреть, как он выглядел в первые часы войны.
Караульное помещение:
Двери запираются саружи каземата, со стороны основной галереи:
Расчет 60-мм противотанкового орудия, которое расположено на первом ярусе каземата.
На переднем плане гильзоулавливатель:
На втором ярусе расположен пулеметный расчет:
Здесь же машинка для зарядки пулеметных лент:
Вид на Bloc I снаружи, с правой стороны. Казематы второй противотанковой пушки, второго пулемета и прожектора не восстанавливались:
Сдева видна тропинска, по которой можно подняться на крышу крепости:
Довольно крутой подъем на 30м:
И вот перед нами открывается панорама казематов и башен:
Именно здесь должны были располагаться наблюдатели, которые были отозваниы командиром крепости.
А в это время немецкие десантники готовились к взлету. Планеры были загружены накануне. Тогда же им была доведена цель операции.
Немецкая авиаразведка провела детальную съемку территории Эбен-Эмаэля.
Вот так он тогда выглядел:
Десантникам предстояло пролететь около 60км:
В 03:35 все группы взлетели и начали набор высоты 2600м.
Чтобы не сбиться с курса на земле были разведены костры отмечавшие путь к бельгийской границе.
Из-за резкого маневра планер с оберлейтенантом Witzig был отцеплен почти сразу после взлета. Он совершил благополучную посадку и оберлейтенант помчался на захваченном грузовике обратно на аэродром, чтобы взять другой самолет для буксировки. Туда он прибыл в 04:05, но свободного самолета не было и его пришлось вызывать с аэродрома Gutersloh.
Еще один планер его группы был отцеплен раньше времени и сел в районе германского города Duren.
Остальные планеры прибыли в запланированную точку отцепки в 26км от целей без происшествий. Скорость планирования была 124 км/ч. Подлетное время 12мин.
Гарнизон форта был предупрежден от внешних наблюдателей о подходе к крепости воздушных целей.
В 04:20 планеры пошли на посадку на территорию крепости:
Планера сели очень близко к запланированным целям.
В командование группой вступил старший фельдфебель Wentzel.
Действия десантников были отработаны годом тренировок.
Таким купол 120мм был после атаки:
В 4:40 Венцель передал Коху по радио: «Благополучно достигли объекта атаки. Все развивается по плану». Правда, основная часть Эбен-Эмаэля все еще находилась в руках гарнизона. Каземат, чьи 75-мм орудии были направлены в южную сторону и не могли обстреливать мосты, опасности для немцев не представлял и атаке не подвергался. Юго-западную бронебашню вывести из строя не удалось, и она вела огонь осколочно-фугасными снарядами по Каннскому мосту в течение суток.
В половине девятого утра Витциг, нашедший новый самолет-буксировщик для своего планера, наконец прибыл к своим людям и принял командование операцией. Несмотря на достигнутый десантниками успех, бельгийские войска, дислоцированные в окрестностях Эбен-Эмаэля, постепенно пришли в себя и начали атаку при поддержке артиллерийского огня других фортов; группа Витцига вынуждена была искать убежища в оставленных врагом казематах, предоставив самолетам прикрытия самим расправляться с атакующими бельгийцами.
Отсидевшись под землей, немцы продержались в форте всю ночь с 10 на 11 мая, после чего утром к ним на выручку подошел саперный батальон. Получив подкрепление, десантники начали ожесточенный бой, разрушив последние казематы и заставив замолчать вражеские орудия. Вскоре к форту подошли передовые части вермахта и через 24 часа после начала вторжения в Бельгию (в 11 утра 11 мая) Эбен-Эмаэль сдался, открыв германским войскам путь в глубь страны.
В этом бою десантники потеряли всего 6 человек убитыми и 15 ранеными из 85 солдат и офицеров, первоначально участвовавших в акции. Неожиданность атаки подавила волю бельгийцев к сопротивлению — почти полуторатысячный гарнизон не смог отбить дерзкую атаку неполной сотни парашютистов. Курт Штудент впоследствии вспоминал, что «это был поступок отчаянной храбрости и неоценимого значения». Бельгийский гарнизон потерял убитыми и ранеными только 82 человека, но средства активного противодействия наступавшим войскам были выведены из строя полностью (пулеметно-минометные бункеры, прикрывавшие мосты через канал Альберта, были тоже нейтрализованы с помощью продемонстрировавших свою высокую эффективность кумулятивных зарядов).
Все десантники были награждены.
Командиры группы на встречи у Гитлера:
Дальнейшая судьба участников операции сложилась по разному.
Семнадцать человек погибли через год во время операции по захвату Крита, восемь – в России, пять в Тунисе, Греции и Италии.
Rudolf Witzig учавствовал в Критской операции и Тунисской компании. После войны служил в Bundeswehr. Уволился в 1974г. полковником. Умер в 2001г.
В 17ч. Закончили осмотр крепости и пошли к соянке:
Количества машин там не уменьшилось:
А мы поехали в Париж…
#64
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:26
А вот и сам паром Hamlet с поднятыми передними воротами:
Паром был построен в 1997г. на верфи Finnyards (Финляндия).
Технические данные:
Длина 111,2 м
Ширина 27,6 м
Осадка 5,3 м
Водоизмещение 10 067 т
Скорость 13,5 узл.
Автомобилевместимость 240 шт.
Суммарная длина автомобильной палубы 553 м
Пассажировместимость 1000 чел.
Дизельная силовая установка 4хWдrtsilд-Vasa 6R32E
Мощность силовой установки 7 590 кВт
Вместе с ним на линии работают однотипные паромы Aurora af Helsingborg и Tycho Brahe.
Поразительно - водоизмещение 10тыс! Мне подобный паром (Tycho Brahe) показался совсем небольшим, как внешне, так и изнутри.
2000-Гладков Пермь-Астрахань, 2003-Разумовский Пермь-СПб, 2004-Кутузов Пермь-Астрахань, 2005-Кутузов Пермь-Кижи, 2006-Фадеев Пермь-Астрахань,
2007-Кутузов Пермь-Кострома, 2008-Кабаргин НН-СПб, 2009-Жуков НН-Астрахань, 2010-Глазунов Пермь-Волгоград, Пожарский НН-СПб, 2011-Зайцев Уфа-Москва ЮРВ.
#65
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 17:52
Намяв ноги, приятно было сесть в удобные кресла и созерцать окружающий пейзаж.
Бельгийские городки, как я упоминал выше очень аккуратны.
Жизнь в выхоные дни течет в них неторопливо.
Через 150км незаметно пересекли границу Франции.
Французкие провинциальные городки очень живописны.
В каждом обязательно присутствует церковь, зачастую очень необычного вида:
Уличное движение гораздо более интенсивное:
Очень много зданий XIXв. во вполне добротном состоянии:
Встречаются действующие ветряные мельницы
Поскольку ехали второстепенными дорогами, средняя скорость редко превышала 60км/ч.
Только перед самым Парижем выехали на скоростную магистраль N2:
Она проходит мимо аэропорта им. Шарля-де-Голля – одного из крупнейшего в Европе.
Над шоссе практически непрерывно «висят» самолеты.
Оставшиеся 25км шли в потоке француских машин. Водители седанов Citroen C5, увидев Ceed, начинали азартно соревноваться. Было не совсем понятно, почему водители версий с 1,8л моторами (их паспортная мощность 127л.с.) считают себя сильно крутыми?
Париж встретил плотным движением и дорожными ремонтами.
Особенно сложно оказалось ориентироваться в перекопанных тоннелях, но мы справились.
Накопленный опыт езды по Европе начал давать положительный результат.
В 23ч по Москве прибыли к заранее забронированной гостинице [url="http://<a%20href="http://www.booking.com/hotel/fr/de-la-paix-paris1.html?aid=304142;label=postbooking_confpage;sid=700035b6365142f89906369d17869a07;label=postbooking_confpage"%20target="_blank">http://www.booking.c...ng_confpage</a>"]Hôtel De La Paix[/url]
Свободных мест для парковки перед ним не было. Пришлось временно бросить Сидика под знаком «Стоянка запрещена» и отправиться к рецепшну, чтобы выяснить, где поставить машину. На сайте была «загадочная» информация: «Частная парковка на прилегающей территории (требуется предварительный заказ) предоставляется по цене EUR 15 в сутки».
Оказалось, что отель арендует несколько мест в большой подземной парковке. Мне был выдан брелок для открытия ворт, схема проезда и парковки.
Оставив «штурмана» стеречь вещи в холле, поехал ставить машину на стоянку.
Маленькие улочки в центре Парижа почти почти сплошь с односторонним движением, поэтому пришлось покрутиться разыскива заветный подвал.
Наконец машина была запаркована:
На возвращение пешком ушло десять минут, в два раза меньше, чем на машине
«Штурман» уже начала волноваться по поводу моего долгого отсутствия.
Пока она сидела в холле, зашли две пары и спросили о свободных местах в гостиннице. Портье с сожалением развел руками. Мест в гостинице больше не было.
Из разговора с ними выяснилось, что они довольно долго прочесывали окрестности в поисках ночлега.
Нам достался номер на шестом этаже.
Комната была недавно отремонтирована, с новой мебелью:
В ванной ремонт был практически завершен. Не хватало одного зеркала.
Идти в ресторан уже не было ни сил, ни желания.
Поужинали запасами, купленными в Киле, и легли спать.
За день проехали 912км, пешком прошли около 20км.
На «разграбление» Парижа было запланировано два дня.
#66
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 13:16
Все время слышен шум автомобильного движения и часто звучат сирены.
Это несмотря на то, что окна из нашего номера выходили на тихую улочку.
Утром встали в 11ч по Москве.
Кафе расположено на первом этаже гостиницы.
Завтрак предлагался за 8,5 евро.
Брать не стали.
На улице под знаком «Остановка запрещена» стоял Renault Clio с французскими номерами.
Под дворник было подсунуто извещение о штрафе в 75евро:
На форуме Auto.ru господствует мнение, что штрафы, выписанные за неправильную парковку российских авто, оплачивать нет смысла. До России штрафные санкции не доходят.
Я это мнение не проверял.
Ceed стоял на подземной парковке и пользоваться им в Париже мы не планировали.
Во-первых, когда крутишь баранку, не очень-то полюбуешься архитектурой. Во-вторых, авто в Париже паркуют до характерного хруста, поэтому бамперы большинства авто пошкрябаны.
Я этого не люблю:
Когда обсуждались достопримечательности, которые необходимо посетить в Париже, на первом месте конечно были Лувр, Триумфальная арка, Эйфелева башня. Поэтому гостиница выбиралась из условия их пешей доступности.
Выйдя из Hôtel De La Paix в 12ч, не спеша отправились в сторону Лувра.
По пути систематически попадались парковки для арендных велосипедов:
Ближе к вечеру они будут пользоватся успехом.
По дороге втсретили монумент погибшим в Первой мировой войне.
Для Парижа 10 часов местного времени в воскресенье – это раннее утро.
Большинство парижан стоят в очередях за багетами и круассанами или в церкви:
Магазины в подавляющем большинстве закрыты.
Очень много африканцев и африканок.
Станция метро Sevres Lecourbe очень похожа на станцию Скобелевская в Южном Бутово Москвы :
Туалеты в Париже имеют гораздо более приличный вид, чем московские голубые кабинки. Правда и такса за пользование ими несколько выше.
Центр Парижа чем-то неуловимо напоминает Невский проспект в Питере.
Только без строительной грязни и с многочисленными цветочными магазинами:
Здание медицинского факультета Парижского университета.
… с живописными барельефами:
Еще несколько шагов и мы вышли к мосту Pont du Carrousel, за которым виден Лувр:
Комплекс зданий Лувра расположен на правом берегу реки Сены.
Мимо него непрерывным потоком иду прогулочные теплоходы:
Утром они заполнены менее чем на половину:
А вот вечером, чтобы сесть на них, придется постоять в очереди.
Архитектурная история Лувра ведет свой отсчет с конца XIIв., когда Филипп II Август (21.08.1165 — 14.07.1223) построил в местечке Лупара круглую башню-донжон, окруженную стеной и двумя жилыми покоями. Эта крепость (ее остатки были обнаружены в подвалах юго-западной части дворца в 1984г.) была предназначена для защиты Парижа от возможного нападения англичан.
Здание крепости долгое время использовалось не по назначению, в качестве арсенала, тюрьмы, хранилища Королевской казны, пока Карл V (21.01.1338 — 16.09.1380гг.) не поручил архитектору Реймону дю Трамплю перестроить Лувр в королевскую резиденцию. Архитектор не только надстраид старые покои, но и возвел новые корпуса, украшением которых являлась торжественная лестница – «Большой винт».
При Франциске I (12.09.1494 — 31.03.1547гг.) в 1546г. крепостные сооружения были окончательно срыты и на них архитектором Пьером Леско началось строительство нового дворцового корпуса. Его творение было в основном завершено в годы правления Генриха II (31.03.1519 — 10.07.1559гг.). Его вдова Екатерина Медичи (13.04.1519 — 05.01.1589гг.) предпринимает строительство загородной резиденции в местечке Тюильри в пятистах метрах к западу от Лувра, на месте бывших черепичных мастерских. Комплекс зданий в тот момент был так и не достроен, завершено только устройство сада в итальянском стиле.
Генрих IV (13.12.1553 – 14.05.1610гг.) принял решение соединить Лувр с Тюильри. Он запланировал постороить перепендикулярно Сене Малую галерею, а вдоль реки Большую или Набережную галерею длиной 460м:
Ее строительство было завершено в 1608г., однако всего великолепия резиденции Генрих IV не увидел, т.к. был убит 14 мая 1610 года католическим фанатиком Франсуа Равальяком.
Людовик XIII (27.09.1601 — 14.05.1643гг.), тот самый, из «Трех мушкетеров» Дюма, продолжил дело отца.
Он поручил архитектору Жаку Лемерсье возвести Павильон с часами и убрать все следы средневековья из внутреннего двора. Окончательно четырехугольник Дворца был замнкнут возведением Восточного крыла архитектором Луи Лево во время правления Людовика XIV (05.09.1638 — 01.09.1715гг.).
Однако в связи с переездом королевской резиденци короля-солнца в Версаль в 1678г., Лувр был надолго заброшен. В нем селились художники, мастеровые и всякий люд, который бы сейчас назвали бомжами.
При Наполеоне I Бонапарте (15.08.1769 — 05.05.1821гг.) работы в Лувре возобновились, но лишь с приходом к власти Наполеона III (20.04.1808 — 09.01.1873гг.) приобрели грандиозный размах. Архитекторы Луи Висконти и Гектор Лефуэль снесли квартал веками существовавших зданий между Лувром и Тюильри, достроили старые и вовзвели новые павильоны. Так что Лужковская точечная застройка по сравнению с этим строительстовом отдыхает.
Дворец был торжественно открыт императором 14 августа 1857г. и имел такой вил (кроме пирамиды, конечно)
В 1870 г. началась неудачная для Франции Франко-прусская война, затем оккупация Парижа прусскими войсками, гражданская война и провозглашение Парижской коммуны. Пожар 1871г. уничтожид Тюильри и проделал брешь в огромной трапеции, которую представлял Лувр.
Поначалу планировалось восстановить Тюильри, но в 1883г. он был окончательно снесен, за исключением сохранившихся до настоящего времени оконечностей исчезнувшего здания – павильонов Марса (справа на фото) и Флоры:
Самое спорное сооружение на территории Лувра появилось при правлении президента Франсуа Миттерана(26.10.1916 — 08.01.1996гг.). Им в 1981г. был инициирован проект Большого Лувра, по которому все административные помещения перенесены в подземное пространство, а на их месте развернуты новые экспозиции. По этому плану во дворе Наполеона в 1989г. была установлена стеклянная пирамида, автором которой стал американский архитектор китайского происхождения Йео Минг Пей:
На наш взгляд она выглядит чужеродно и отталкивающе, даже хуже, чем памятник Петру I на стрелке р. Москва и Обводного канала.
Через эту пирамиду туристы попадают внутрь музея:
Народу там много даже с утра. В Лувре есть часы бесплатного посещения. Однако я представляю, что там в это время творится.
Билеты (9,5 евро с человека) можно взять в кассах, отстояв очередь:
Или без очереди воспользоваться билетным автоматом.
Он принимает и купюры, и карточки.
Около касс есть кафе с сэндвичами и всякими пирожными.
За 10евро можно вполне себе позавтракать.
Музей Лувра официально открыл свои двери для посетителей в смутной обстановке Революции, 10.08.1793г. В Большой Галерее были выставлены картины, а на первом этаже Малой галереи – представлены древности.
В последующие годы к ним добавились предметы, захваченные в ходе наполеоновских войн в Египте, Нидерландах, Италии, Германии.
После поражения Франции в 1815г., значительная часть ценностей была возвращена владельцам.
Вместе с тем в тот момент начали быстро развиваться новые коллекции музея, особенно благодаря археологическим раскопкам, дарениям и приобретениям.
Сейчас Лувр – один из крупнейших музеев мира, третий по занимаемой площади(160 106 кв. м, из которых на 58 470 располагаются экспозиции). Для сравнения: общая площадь Государственного Эрмитажа — 127 478 кв. м, площадь экспозиции — 47 767 кв. м.
План Лувра в PDF формате на английском языке можно скачать здесь. Аналогичный план на русском бесплатно доступен в музеях на стойках информации.
В Лувре можно воспользоваться аудиогидом. Русский язык в нем, к сожалению, отсутствует.
#67
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 15:58
В каждом зале есть удобные скамейки.
Можно осмыслить увиденное.
Кстати, кто сказал, что россияне самая некультурная нация ?
Если бы так сидел русский мужик сказали бы: «Фу, посади свинью за стол…».
А по поводу японки наверняка скажут: «Утонченная японская натура впитывает европейское искусство».
Хотя носочки у нее конечно зачетные
Фотографировать в Лувре без вспышки можно практически все (как, кстати и в Эрмитаже). Тут Европа на уровне!
Нами было отснято больше тысячи фото различных экспонатов, но приведу здесь самые запомнившиеся.
Надо сказать, что благодаря «штурману» были внимательно осмотрены полотна художников, которые на слуху только у знатоков живописи.
Ну сколько наших соотечественников слышал о лидере европейского академизма XIX века Жане Энгре(1780—1867гг.)?
Энгр закончил писать картину «Турецкие бани», когда ему было 82 года. Этой картиной художник подвел своеобразный итог изображения купальщиц, тематика которых давно присутствовала в его творчестве.
Про жемчужину коллекции Лувра – «Монна-Лиза» ДаВинчи знают, наверно, наверно все:
Толпа перед ней соответствующая.
Мы тоже отметились.
Я потом долго размышлял, у кого улыбка загадочней?
Есть картина, хорошо известная школьникам периода СССР.
Она была на обложке учебника Истории за 6класс.
Эжен Делакруа (1798—1863) видный представитель романтического направления в европейской живописи написал картину «Свобода, ведущая народ» в 1830г. по следам Июльской революции
Кстати, Александр Сергевич Пушкин в этой революции не учавствовал. Он вообще был, как сказали бы сейчас, не выездной. Так что его портетное сходство с персонажем в левой части картины является случайным .
Из известных античных произведений впечатлила скульптура Ники Самофракийской (II в. д.н.э.), которая по выражению Андре Мальро (1901—1976гг.) является «шедевром времени и счастливого случая».
А Венера_Милосская не понравилась.
«Пресвятая Дева красоты», как называл ее Генрих Гейне радует формами, но на лицо не очень
Не смогли пройти мимо доспехов Генриха II (31.03.1519 — 10.07.1559гг.). Мужчина он был не крупный:
Но, броник, конечно красивый:
Сокровища французских королей производят двойственное впечатление.
Не хватает им азиатской пышности.
Вот, например, корона французских королей.
Скромно.
Понятно, почему иностранцы так восхищаются шапкой мономаха.
Сохранена часть интерьеров королевских покоев:
Уютно, аккуратно, но без фанатизма.
У нас избранники народа обитают в более пышных интерьерах:
На лестницах Лувра очень кстати расставлены мраморные скамейки.
Под видом фотографирования можно перевести дух после галопа по залам
На первом этаже обнаружились очаровательные саркофаги.
Европейские:
Этрусские:
«Штурману», как и всем женщинам, очень понравились эти монументы в стиле: «И жили они долго и счастливо, и умерли в один день… отравившись грибами».
Из крупных скульптур французы затащили на первый этаж Лувра статуи быков-шеду, охранявших Хорсабад, дворец ассирийского царя Саргона II:
Я думал, что это самые большие памятники внутри здания, но, как оказалось, ошибался.
Немцы французов переплюнули.
В общей сложности на осмотр Лувра у нас ушло более шести часов и осталось ощущение, что многое мы посмотреть не успели.
Но культурная программа на этом не закончилась и мы двинулись пешком к видневшейся вдалеке Триумфальной арке:
#68
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 18:08
Ночь в центре Парижа похожа на ночь в центре Москвы.
Все время слышен шум автомобильного движения и часто звучат сирены.
думаю вам еще повезло....наша гостиница была в районе Мулен Ружа, так под окнами каждую ночь были драки, крики и звуки падающего витринного стекла ... а жили мы там 5 ночей
по поводу парковки а/м и нашего недоумения "как можно так парковаться?", гид нам говорила-"да, паркуются они своебразно- бьют сначала сзади стоящую машину , следом впередистоящую, это нормально..." ...сама картину не наблюдала, а жаль...интересный аттракцион, видимо
#69
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 19:18
Да, действительно, нам повезло. Место вокруг отеля тихое. Всем рекомендую.Ночь в центре Парижа похожа на ночь в центре Москвы.
Все время слышен шум автомобильного движения и часто звучат сирены.
думаю вам еще повезло....наша гостиница была в районе Мулен Ружа, так под окнами каждую ночь были драки, крики и звуки падающего витринного стекла ... а жили мы там 5 ночей
Правда, когда я говорю, что гостинница находится в пешей доступности, "штурман" вспоминает Париж и начинает нервно смеяться.
#70
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 08:48
Сразу за садом расположена площадь Согласия.
Сама площадь была закончена в 1779г. и на этом месте была установлена конная статуя короля Людовика XV (15.02.1710 — 10.05.1774гг.).
В 1792г. Королевскую площадь переименовали в площадь Революции, монумент снесли, а на его месте поставили гильотину. Здесь состоялось 1343 публичные казни. Были обезглавлены Людовик XVI (23.08.1754 — 21.01.1793гг.), Мария-Антуанетта (02.11.1755 — 16.10.1793гг.) и сам идеолог революционного террора - Максимилиан Робеспьер (06.05.1758 — 28.07.1794гг.) Робеспеьер. А площадь в 1795г. переименовали в площадь Согласия.
В 1833г. на площади был установлен Луксорский обелиск.
Дальше нам предстояло пройти 1910 м по проспекту Елисейских полей, от площади Согласия до Триумфальной арки.
Площадь Клемансо с Большим дворцом:
Знак, о работающих здесь эвакуаторах, действует!
Бутик Zara порадовал распродажей своего барахла:
Не знаю, кто его назвал [url="http://<a%20href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Бутик"%20target="_blank">http://ru.wikipedia....тик</a>"]бутик[/url]. На мой не искушенный взгляд – это обычная лавочка китайского ширпотреба.
Толпа народа разной масти, шарахающаяся по Елисейским полям, несколько напрягала.
Правда люди вели себя весьма дружелюбно, даже после нескольких бокалов вина.
Группки курдов с зелеными флагами похожими на флаги независимой Ичкерии что-то там скандировали про освобождение Курдистана.
Вдоль дороги стояли машины жандармерии (французского ОМОНа), но бойцы агрессивности не проявляли:
Вот наконец и Триумфальная арка, открытая в 1836г. Вокруг нее раскинулась площадь Звезды диаметром 240м 86см.
В 1969г. площади присоили имя Шарля де Голля.
На вершине Триумфальной арки есть смотровая площадка, внутр расположен музей, а под аркой происходило какое-то действо с участием военных.
Бойцы иностранного легиона возлагали венки к памтнику.
Какому событию было посвящено это действо, для нас осталось тайной.
Подниматься на смотровую площадку времени не было и мы отправились к Эйфелевой башне.
Идти не далеко, минут двадцать.
По пути, как раз напротив башни, на берегу Сены стоит памятник с роматичным названием «Факел Свободы» - памятник всем борцам за свободу Франции.
Текст на французском сообщает: «Пламя свободы. Точная копия пламени Статуи Свободы, предподнесённая французскому народу представителями со всего мира. Символ франко-американской дружбы. По случаю столетия газеты International Herald Tribune, Париж 1887—1987».
Это место является объектом поломничества, так как под ним, погибла принцесса Диана.
31 августа 1997 года в первом часу ночи автомобиль с принцессой Дианой и ее другом Доди Аль-Файедом, преследуемый папарацци, на большой скорости врезался в ограждение там, где набережная переходит в туннель под перекинутым через реку мостом Ponte de l’Alma.
Вид на Эйфелеву башню с этого моста.
По Сене проходят оживленные маршруты прогулочных судов.
Наиболее крупными операторами этих линий являются Bateaux и Batobus.
Ближе всего был причал Bateaux. К нему мы и направились.
Билет на прогулку стоит 11 евро с человека.
Девушка на кассе вполне сносно говорила по русски.
Полчаса, пока ждали нашего рейса, перекусили за 15,5 евро в кафешке рядом с причалами хотдогами, картошкой и пивом.
Народу на посадку оказалось много.
Мы выбрали место снаружи у правого борта в компании американок:
Берега Сены плотно забиты плавсредствами. Это один из плавресторанов Bateaux:
Плавкафе другой компании:
Жилая самоходная баржа:
Говорят, что в похожей живет Пьер Ришар:
Парижане гуляют вовсю.
Нормальные так:
А арабы развлекаются киданием бутылок в пассажиров прогулочных теплоходов:
Нам повезло. Бутылка ударилась об ограждение второй палубы и никого не задела.
#71
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 08:14
На борту прогулочного теплохода были устройства, напоминающие трубки проводного телефона, через которые велась трансляция путевой информации в том числе и на русском языке.
Дом Инвалидов 1679-1706гг.):
Бурбонский дворец (1728г.), в котором располагается Национальное собрание (парламент) Франции:
Бывший вокзал железнодорожной кампании Париж-Орлеан, а теперь музей Д'Орсэ (1900г.):
Набережная Вольтера:
Институт Франции (1665г.):
Дворец Конти (1777г.), в котором располагался монетный двор:
Новый мост (1607г.) - самый старый сохранившийся мост Парижа.
Так его назвал Генрих IV, поскольку это был первый мост на котором нельзя было строить дома. Украшен масками-гримассами.
Злые языки утверждают, что это портреты друзей Генриха IV :
Мост Турнель (1651г.), украшенный статуей св.Жиневьевы. В романе «Три мушкетера» Портос нашел на нем Д'Артаньяну слугу Планше. Парень плевал с моста и наблюдал за кругами на воде:
Институт арабского мира.
Напротив него разворачиваемся и идем обратно:
Набережная острова Сите – одного из старейших районов Парижа:
Собор Парижской богоматери (1345г.):
Слева виден мемориал жертв депортации (1962г.), который посвящен погибшим в концентрационных лагерях, а справа – мэрия Парижа (Отель-де-Виль).
Южный фасад Лувра и ведущий к нему мост Искусств (1804г.) первый чугунный мост в Париже:
Мост Карузель, на котором мы фотографировались утром:
Помимо скульптур олицетворяющих Париж, Сену, Изобилие и промышленность он украшен подъемными фонарями (на переднем плане). Раньше ночью эти фонари выдвигались на телескопических штангах на высоту 20м и освещали фасад Лувра, а днем опускались, чтобы не портить вида.
Далее самый красивый мост Парижа - мост Александра III (1900г.), построен в память о заключении франко-русского союза. Первый камень при его строительстве заложил Николай II:
Мост Альма назван в честь сражения у реки Альма (1854г.), во время Крымской войны.
Раньше его украшали скульптуры бойцов различных родов французских войск.
После перестройки сохранилась только фигура зуава (алжирского пехотинца). Парижане используют фигуру как измерительный футшток. Если вода поднялась выше колен – значит уже наводнение :
Именно у туннеля этого моста (за фигурой зуава) погибла принцесса Диана. Ну, об этом я писал выше.
Не доходя до моста Бир-Акейма (1949г.), названного в честь сражения в Ливии между германскими и французскими войсками, мы снова развернулись и подошли к причалу.
Шестьдесят минут и мы вернулись к причалу отправления:
Время было еще детское, 21ч по местному.
На набережной царила непринужденная атмосфера. Выступали бродячие музыканты, фокусники, выдуватели пузырей.
Под Эйфелевой башней стояли огромные очереди желающих подняться.
На табло светилось примерное время ожидания – больше часа.
Хотя посмотреть на ночной Париж сверху очень хотелось, мы решили подъем на башню отложить на следующий день и двинулись к гостинице.
Тридцать минут неспешного шага, и мы пододшли к Hôtel De La Paix по совершенно пустынной улочке:
Пообщавшись с портье, узнали, куда он обычно ходит обедать, и отправились в подсказанный им ресторан. Искать французского колорита уже не хотелось.
Заказали морепродукты с вином:
… и бифштекс с водкой:
За ужин заплатили 60 евро.
Водку, правда, брали зря. Разбавляют ее в Париже без зазрения совести.
За день было пройдено около 30км пешком и около 10км на теплоходе.
На следующий день у нас зрели грандиозные планы…
#72
Отправлено 08 Январь 2011 - 09:29
[attachment=36684:IMG_2379.jpg]Новый мост (1607г.) - самый старый сохранившийся мост Парижа.
Так его назвал Генрих IV, поскольку это был первый мост на котором нельзя было строить дома. Украшен масками-гримассами.
Злые языки утверждают, что это портреты друзей Генриха IV :
За день было пройдено около 30км пешком и около 10км на теплоходе.
На следующий день у нас зрели грандиозные планы…
С интересом почитал Ваш иллюстрированный рассказ. Признаюсь в своей любви к Парижу (как в известном одноименном фильме) и отмечу, что в свой первый визит туда, предварительно купив хорошие кроссовки, исходил наверное неменьше Вашего (и исплавал по Сене). Ноги болели потом. Я еще отмечал на карте фломастером где я был. Карта вся исчерчена. После чего я могу сказать, что знаю Париж наверное не хуже Москвы. И хотя я больше люблю глубинную Францию "кампань", как в России любят говорить "прованс" но Прованс-не слишком "мой" регион (точнее департамент), но Париж не любить нельзя! Спасибо за отчет, вот только фото Ваши куда-то пропастились. Я решил одну свою прилепить (если Вы не против)
#73
Отправлено 06 Февраль 2011 - 16:32
Но, тем не менее, продолжу.
Утром следующего дня мы решили все-таки подняться на Эйфелеву башню.
Время работы и стоимость подъема указана на рекламных щитах, которые стоят вокруг нее:
Чтобы не терять времени на стояние в очереди, к башне отправились из гостиницы в 10 утра (Мск.).
Рядом с башней есть станция метро Champ de Mars.
Выглядит в отличии от московских станций как-то не авторитетно.
Перед башней трется куча
Меньшая часть – в камуфляже с автоматами, большая часть – с сувенирными безделушками.
Очередь регулируют важные мусью в своеобразных форменных костюмах, на рукавах которых вышита башня:
Ровно в 9:30 по местному (11:30 Мск.) открылись кассы и народ начали пропускать наверх.
На первый и второй уровень можно забраться и пешком (стоит дешевле), но мы купили самые дорогие билеты по 13 евро, которые позволяли подняться на лифте на самую верхнюю смотровую площадку.
Кабины лифтов Otis довольно большие. Вмещают больше десятка человек.
Тросы привода лифтов:
На втором уровне пересадка:
Утром людей здесь не много.
Обстановка весьма романтичная
Для того, чтобы подняться на третий уровень, надо предъявить билет и сесть в другой лифт.
Думаете это преподаватель Сорбонны?
А вот и не угадали, это лифтер, который почитывает детективы во время движения лифта !
Вид на Париж с башни потрясающий!
Здесь же располагается небольшой музейчик восковых фигур, где реконструирован кабинет инженера Эйфеля:
Перед подъемом «штурманом» высказывались сомнения, сможет ли она подойти к перилам (побаивается высоты). Однако все оказалось совсем не страшно.
Бинокль для осмотра окрестностей, который мы предусмотрительно захватили, оказался очень кстати:
Хотя, надо отметить, что были замечены несколько иностранцев, которые передвигались с испуганными глазами вдоль внутреннего края смотровой площадки
Обратно снова спустились до второго уровня на лифте.
Там зашли в сувенирный магазинчик и набрали для подарков очень качественные фарфоровые кружки по 10евро.
Внизу туристы фотографируются с Кинг-Конгом
… и пытаются отмахнуться от назойливых африканских торговцев сувенирами:
Мы тоже поторговались с одним выпускником университета им. Патриса Лумумбы. Говорит по русски почти без акцента!!!
Набор товаров у этих ребят стандартный: фигурки эйфелевой башни, нанизанные на проволочный обруч, и платки с видами Парижа.
Этот славный представитель зулусов пытался втюхать нам три платочка за 5 евро. Ну, не покупал он грецкие орехи на Ростовском базаре !
Нам удалось «ушатать» его на один платок за один евро. Когда акт обмена денег на платок состоялся, он решил что продешевил и начал умолять: «Дай еще 50центов!»
Мы отказались, и он заорал: «Мафия! Русская мафия!», но в драку лезть не решился.
То ли оценил мою весовую категорию, то ли побоялся стоявшей неподалеку «пулеметчицы», которая лениво следила за нашей торговлей
#74
Отправлено 06 Февраль 2011 - 16:36
В Париже работает несколько конкурирующих компаний, предоставляющих экскурсии по городу на автобусе.
L Open Tour была выбрана случайно, благодаря наличию звукового сопровождения на русском языке.
Автобусы ходят с интервалом 15-20минут. Всего у них четыре маршрута, которые охватывают наиболее интересные для туристов объекты.
Билеты продаются у водителя. Мы взяли проездные на сутки за 58евро для двоих.
Вместе с билетами выдают одноразовые наушники, которые надо подсоединить к пульту на борту автобуса:
Первым блоком кнопок надо выбрать язык экскурсии (мы выбрали 8 канал – русский ), вторым блоком кнопок регулируется громкость.
Наушники не очень удобные, как в дешевых китайских одноразовых приемниках.
Информация записана на магнитофон. Ее читает диктор на хорошем русском языке. Текст синхронизирован с маршрутом.
Дом Инвалидов, сооруженный при Людовике XIV для ветеранов многочисленных войн второй половины 17 века. Его легко узнать по позолоченному куполу собора Дома Инвалидов - Церкови Св. Людовика (архитектор Мансар).
Через забор музея Родена, можно наблюдать мускулистую спину «мыслителя» - самую известную работу этого французского скульптора:
Оперный театр построен по проекту молодого архитектора Шарля Гарнье (первое представление состоялось 15 января 1875). Говорят, что Наполеон III выбрал этот проект из-за пандуса, по которому император, опасавшийся покушения, мог на карете попасть прямо внутрь здания:
С верхней площадки автобуса удобно наблюдать за автомобильным движением и водителями.
Парижане тяготеют к маленьким машинкам:
«Штурман» тоже прониклась и сказала, что она может быть тоже бы ездила на таком Smarte, только красного цвета :
Около собора Парижской богоматери мы спешились и отправились в него для осмотра:
На площади перед собором молодожены устроили фотосессию:
Длилось это довольно долго (невеста, так вообще с ног валилась), а окружающие все «щелкали» и «щелкали» фотоаппаратами:
Святые у входа в собор печально «смотрели» на это действо:
Собор был построен на месте, где еще в первом веке находился древне-римский храм.
Постройка началась от хора к главному фасаду в 1163 г. по проекту парижского епископа Морис де Сюлли. Внутри собора есть реконструкция строительных работ.
В 1240 году началось возведение нефа собора, закончившееся только в XIV веке.
В течении двух веков строительством руководили Жан де Шелль и Пьер де Монтеро.
К 18 веку собор пришел в упадок и интерес к нему заново пробудился только после появления знаменитого романа Виктора Гюго. В 1841 была проведена его капитальная реставрация, под руководством архитектора Виоле-ле-Дюка.
На вершине собора есть смотровая площадка, но огромная очередь заставила отложить подъем туда в следующий раз.
В капелле Жанны д'Арк поставили свечку и отправились на улицу.
На площади перед собором есть вход в археологические раскопки под собором.
К сожалению, в этот день экспозиция была закрыта.
Мы снова сели на автобус и продолжили осмотр города.
Вид на Собор Парижской богоматери со стороны реки:
Затем автобус выехал на площадь Бастилии.
Первоначально Бастилия была одной из башен городской стены.
При Карле V, Бастилия начинает достраиваться, расширяться и принимает наконец в 1382 г. свой окончательный вид, известный по многочисленным картинам.
Впервые тюрьмой Бастилия делается в 1476 г., когда туда был заключён Жак д’Арманьяк, герцог де Немур, обвинённый в составлении заговора против короля Людовика XI. Затем, в крепости сидели все маломальски известные политические деятели, философы и публицисты. Вольтер ухитрился побывать там два раза: в 1717 г. за сатиру в адрес герцогини де Верри, и в 1726 г. из-за истории с шевалье де Роганом.
14 июля 1789 г. вооруженная многочисленная толпа подступила к Бастилии. Восставших главным образом интересовал арсенал Бастилии, которым можно было вооружить добровольцев.
Делегация горожан предложила коменданту Бастилии маркизу де Лонэ добровольно сдать крепость и открыть арсеналы, на что тот ответил отказом. После этого примерно с часу дня завязалась перестрелка между защитниками крепости и восставшими. Лонэ, отлично зная, что рассчитывать на помощь из Версаля нечего, и что ему долго не устоять против этой осады, решился взорвать Бастилию. Но в то самое время, когда он с зажженным фитилем в руках хотел спуститься в пороховой погреб, два унтер-офицера Беккар и Ферран бросились на него, и, отняв фитиль, заставили созвать военный совет. Почти единогласно было решено сдаться. Был поднят белый флаг, и спустя несколько минут по опущенному подъемному мосту толпа проникла во внутренний двор Бастилии.
Дело не обошлось без зверств, и несколько офицеров и солдат были тут же повешены. Семь узников Бастилии были выпущены на волю, между ними был граф де Лорж (Lorges), который содержался в крепости в заключении более сорока лет. Крайне интересный архив Бастилии подвергся разграблению, и только часть его сохранилась до наших времен.
На следующий день было официально постановлено разрушить и снести Бастилию, и тут же приступили к работам, которые продолжались до 16 мая 1791 года. Из битого камня крепости делали миниатюрные изображения Бастилии и продавали как сувениры. Большая часть каменных блоков послужила строительству моста Конкорд. Маркиз Лафайет отослал один ключ от Бастилии Джорджу Вашингтону, одному из главных участников американской революции и первому президенту Соединённых Штатов. Сейчас он хранится в бывшей резиденции президента Маунт-Вернон (Mount Vernon), превращенной в музей.
Образовалась обширная пустая площадь; были предложения украсить её каким-нибудь памятником, например, статуей Наполеона, но Бонапарт, тогда еще генерал, предложил построить на этом месте фонтан в виде колоссального слона с башней, и некоторое время на площади действительно стояла деревянная модель этого памятника, увековеченная Виктором Гюго в романе «Отверженные» .
Наконец, после июльской революции 1830 г., постановлением от 13 декабря было решено построить так называемую июльскую колонну, поначалу известную в народе как иудейскую. Открытие памятника последовало 28 июля 1840 г. Колонна из бронзы высотой почти 80 метров, имеет на вершине гения свободы работы Дюнона, а у основания — барельефы Бари.
Начиная с 1880 года, годовщина взятия Бастилии празднуется французами как национальный праздник.
А от крепости остались только контуры, выложенные из камня:
На противоположной стороне площади расположено здание Оперы Бастилии, возведенное по решению президента Франсуа Миттерана.
В 1983 организован конкурс на лучший архитектурный проект оперы. Его выиграл 10 ноября 1984 канадо-уругвайский архитектор Карлос Отт.
Местом постройки стал Бастильский вокзал, функционировавший с 1859 по 1969 гг.
В 1984 начат демонтаж Бастильского вокзала, служившего после своего закрытия площадкой различных выставок.
13 июля 1989 — в двухсотую годовщину взятия Бастилии — Опера торжественно открылась спектаклем в постановке Боба Уилсона «Ночь перед утром» (La Nuit avant le jour). Но постоянно театр заработал только с 17 марта 1990, поставив оперу Берлиоза «Троянцы».
Сейчас перед его зданием «стучат касками» какие-то арабы, африканцы и т.д.,раскинув палатки из полиэтилена и упаковочных коробок, проклеенных скотчем.
Каких-то преференций требуют.
Затем автобус проехал мимо района Дефанс - "французского Нью-Йорка", в котором отстроен ультрасовременный городской центр:
В это время полил проливной дождь и нам пришлось опуститься внутрь автобуса.
Парижане в отличии от россиян гораздо реже пользуются зонтами.
Зачастую они только прикрывают голову глянцевым журналом или папкой.
Мы пересели на автобус, который ехал к Эйфелевой башне.
Когда проезжали мимо музея Д’ Орсэ (расположенного в бывшем здании Орлеанского вокзала) дождь практически прекратился.:
Хотя я очень хотел посетить еще музей Армии и могилу Бонапарта в Доме Инвалидов, благоразумие взяло вверх.
Мы не спеша пошли по улочкам Парижа в сторону отеля.
По пути в булочной накупили разных пирожных:
После того, как их съели (здесь только маленькая их часть ), в ресторан идти уже желания не было.
За день прошли пешком около 15км.
Проехали на автобусе около 20км.
На следующее утро был назначен ранний подъем.
Нам предстоял многокилометровый «бросок» в Баварию…
#75
Отправлено 02 Март 2011 - 11:45
День был рабочий (вторник), но благодаря раннему старту в пробках стоять не пришлось.
Погода продолжала радовать, так же, как и окружающие пейзажи .
На полпути встретили здоровенную цистерну, везущую под охраной двух фургонов важный груз.
Я предположил, что везут вино и облизнулся :
Поскольку ехали второстепенными дорогами, систематически встречались мелкие городишки. Знак перед ними честно предупреждал о стационарных радарах.
Местные скоростной режим соблюдали, ну и мы тоже не наглели, хоть и ехали с российскими номерами.
Реймс находится в 150км от Парижа. Мы добрались за два часа.
Население 187тыс.чел. Основная достопримечательность – местный собор.
Улочки узкие, движение в этот час было плотное.
Как водится, нужный поворот проскочили (встали не в ту «очередь»), но быстро исправились.
Нашли свободное место на платной парковке в 100м от собора, заплатили 1,5евро за 2часа и пошли через брусчатку площади к собору.
Реймский собор (1211г. – 1427г.) был построен на месте собора Vв., уничтоженного пожаром в 1210г. По легенде в том первом соборе был крещен король франков Хлодвиг I (около 466 — 511).
Оба собора (старый и новый) с 1027г. (Генрих I) по 1825г. (Карл X) стали местом коронации французских королей.
Вход украшен скульптурной композицией «Коронация Христом Девы Марии»:
Длина Реймского собора с востока на запад составляет 136 метров, высота центрального нефа - 38 метров.
Собор сильно пострадал во время Первой и Второй мировых войн, поэтому большинство витражей были воссозданы во время реставраций 1937-1961гг.:
Истории реставрационных работ посвящена экспозиция внутри собора.
Вот, как выглядели оригинальные статуи до установки копий:
Как всегда поставили свечку, за успех экспедиции:
В Реймском соборе 7 мая 1945 года был подписан документ о прекращении военных действий между Францией и Германией.
Рядом с собором расположен Дворец архиепископа (или Дворец То). Он был построен в 1690г. и своей Т-образной формой напоминает крест, который носили первые епископы.
Дворец служил для церемоний коронации – накануне события будущий король проводил там ночь.
Сейчас в этом здании расположен музей современного искусства.
На противоположной стороне площади работает магазинчик с большим выбором местных вин:
В Реймсе расположена штаб-квартира Шампанского Дома Pommery.
Говорят, что на глубине 30м здесь располагаются древние галло - римские каменоломни. Соединив их тоннелями и построив лестницу из 116 ступеней, Дом Pommery получил 18 км погребов с идеальными условиями для вызревания и хранения шампанских вин.
Рядом высится памятник солдатам французского африканского корпуса, погибшим во время Первой мировой войны.
А еще в Реймсе на пересечении улиц Henri Farman и Gabriel Voisin стоит памятник рекордному полету Анри Фармана на самолете Габриэля Вуазена.
В октябре 1908 Фарман совершил перелет из Шалона в Реймс (27 километров) «отобрав» рекорд дальности полета у братьев Райт.
Покинув Реймс мы второстепенными бесплатными дорогами двинулись на юго-запад.
Старые французские городишки обладают своеобразным очарованием.
На окраине каждого в «кармане» есть заправка и супермаркет.
Не приятно только то, что на большинстве заправок отсутствуют операторы и платить надо карточкой по не совсем ясному алгоритму.
Еще дома, при планировании маршрута решили заехать в Люксембург.
Живут же люди.
Газа и нефти нет, промышленности нет.
Дороги чистые и ухоженные, автомобили дорогие (правда, маленькие), бензин по европейским меркам дешевый. Заправок масса, даже Лукойл представлен.
А все потому, что не воруют и «откаты» не берут.
Дворец местного князя размером с Кремль.
Пешеходы и водители вежливые.
Движение плотное.
Говорят, что магазины дешевые.
«Штурман» до сих пор попрекает, что не посетили:
Ну что поделать, если единственным дефицитом в Люксембурге являются парковки около магазинов?
В общем, прокатились по городу, заправились дешевым бензином:
…и отправились дальше, в сторону Трира:
#76
Отправлено 02 Март 2011 - 11:48
На въезде в город попали в небольшую пробку.
Мерседесы спокойно стояли в очереди для поворота налево. В отличии от Рассеи, никто по правому ряду не обгонял.
Трир был основан императором Августом более двух тысячелетий назад и назывался Августа Треверов. Вскоре он превратилась в важный торговый центр и достиг своего расцвета в II веке. Пережив первое нападение алеманнов, Трир был превращен в императорскую резиденцию, называемую «Северный Рим».
Мост через реку Мозель:
В период своего роста и развития Трир прославился многими христианскими святыми, к мощам которых до сих пор совершаются как католические, так и православные паломничества:
Мы же решили завернуть в Трир, поскольку там родился основоположник учения господствовавшего долгое время на одной шестой части суши – Карл Маркс.
Это его анфас изображен на борту местного автобуса :
Дом по адресу Брюккергассе/Brückergasse 664 (теперь Brückenstraße, 10), в котором он родился 5 мая 1818, сохранился до наших дней.
Правда, чтобы его найти, пришлось обратиться к помощи местных пионэров.
Сейчас там организован музей. Правда, говорят, что оригинальных вещей там не представлено. В основном фото.
В этом доме семья Марксов прожила до 1819г., после чего переехала на другую квартиру.
В Трире Карл посещал Фридрих-Вильгельм-гимназию (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG)) города Трир, которую с отличием закончил в 17-летнем возрасте. В 1835г. он уехал из родного города, и поступил в Боннский университет.
Граффити в центре города.
В Трире расположены самые большие и лучше всего сохранившиеся античные ворота на территории Западной Римской империи - легендарные Чёрные ворота (Porta Nigra). Их ширина составляет 36 метров, высота — 29,3м, а глубина — 21,5м.
Ставим Ceedика на подземную платную стоянку (оплата перед выездом) и идем осмотреть ворота поближе.
Porta Nigra были встроены во внешнее (четвертое) кольцо укрепления города и в своё время служили таможней.
Эти ворота были построены в 180 году без применения цемента. Светлые песчаные квадратные камни весом до 6 тонн римляне распиливали с точностью до миллиметра бронзовыми пилами, которые приводились в движение мельничным колесом. Их поднимали с помощью деревянных подъемников и соединяли железными скобами. В Средние века в камнях были проделаны отверстия, чтобы достать металлические скобы для повторного использования (сборщики металлолома не у нас появились).
Начиная с 1028 года в Порта Нигре жил Симеон Трирский, греческий отшельник, монах египетского монастыря Святой Екатерины. Дверь по его желанию была замурована. Вскоре после его смерти в 1035 году отшельника канонизировали, и в его честь Порта Нигру перестроили в церковь св. Симеона. Церковь просуществовала до захвата Трира французами, и только в 1804 году Наполеон отдал приказ убрать все церковные пристройки, и тем самым вернуться к первоначальному римскому варианту. Сегодня от церковных пристроек сохранилась лишь восточная апсида XII века (на фото слева). В ней функционирует городской исторический музей.
На ворота можно подняться, но мы торопились в Мюнхен, поэтому ограничились только внешним осмотром. Об этом жалеем до сих пор.
Заплатив за парковку 1,5 евро, отправились к выезду из города.
До Мюнхена оставалось еще 500км.
Вскоре «сели на хвост» Ford Kuga и шли за ним через маленькие немецкие городишки:
Городки в основном малоэтажные.
Везде порядок и много зелени.
После выезда на E52, сделали Ford Kuga ручкой и помчались мимо Штутгарта к Мюнхену.
На подъезде к Мюнхену встретился вот такой громадный магазин над трассой.
Стадион на въезде в Мюнхен выглядит, как исполинский корабль пришельцев.
Мюнхен встретил хмурыми тучами и мелким дождиком.
Съезд с магистрали к гостинице оказался перекрыт на ремонт и пришлось сделать четырехкилометровый «круг почета».
Чтобы поставить машинку на подземную парковку отеля B&B Hotel München Nord, где у нас был забронирован двухместный номер, пришлось зайти на рецепцию и взять
Доступ в номер и подземную парковку осуществляется после набора цифрового кода.
Номер недавно отремонтированный, в силе – техно.
У меня в планах было посещение пивной Хофбрайхаус. Но «штурман» взглянув на часы, категорически отказалась идти искать ближайшую станцию метро (она в 10минутах ходьбы).
Поужинали продуктовым набором из французского универсама и решили больше из номера не выходить.
За день пройдено 918км на машине и чуть-чуть пешком.
#77
Отправлено 15 Март 2011 - 18:24
Прямо из номера на лифте спускаешься к машине, посуху грузишься и спокойно выезжаешь.
Рядом с отелем расположена заправка.
На ней у меня единственный раз за всю поездку потребовали паспорт.
Когда я заправил машину и дал карточку для оплаты, операторша спрятала карточку под прилавок и со строгим видом потребовала предъявить документы. Пришлось идти за ним в машину. Сверив мой паспорт с информацией на банковской карточке, тетенька со строгим видом пробубнила что-то вроде: «У нас тут все по правилам!» и списала деньги за 20л бензина. Ordnung одним словом.
Выехав из Мюнхена, устремились в сторону Австрийской границы:
Германо-Австрийская граница проходит рядом с г. Пассау.
Это город в Нижней (Восточной) Баварии, известный как «Dreiflьssestadt» - «город трех рек», стоит на берегах Дуная, Инна и Ильца.
Вот кстати мост через Дунай (Schannzl – Am Schannz brucke) с видом на церковь св. Павла (слева) и собор св.Штефана (справа):
Население Пассау 50 000 человек, из которых 10 000 студенты.
Первое известное поселение в третьем веке до нашей эры на берегах полуострова между Дунаем и Инном основали кельты.
В 80-м году нашей эры на правом берегу Инна поставили военный лагерь римляне.
Около 280-го года было заложено укрепленное поселение «Батавис» («Batavis») на холме, там, где сейчас стоит Собор Св. Штефана.
Название «Батавис» появилось по названию германского племени батавов с берегов Рейна, подразделение римского войска из батавов стояло как-раз в центре нынешнего Пассау. А «Батавис» со временем трансформировалось в «Пассау». Кстати племя батавов в свое время дало имя не только городу Пассау, но и Голландии, когда-то эту страну именовали «Батавия».
В пятом веке нашей эры германские племена вытеснили римлян с берегов Дуная, к этому же времени относится и распространение и рост влияния христианства в бывших римских провинциях Реция и Норикум.
Святой Северин основал в 460-х годах первую христианскую общину нынешнего Пассау. Вид на церковь Св.Северина (Severinskirche) с моста Marienbrucke.
В 739 году Пассау становится епископством, а с 999 года тогдашний император Отто III наделяет архиепископа всей полнотой светской власти над городом.
Архиепископство Пассау становится самым крупным во всей Священной Римской Империи, его влияние простирается через всю Австрию до венгерских границ. Собор Святого Штефана дал имя и главной церкви Вены (будущему Собору Сант-Штефандом).
Правда в 1784 году император Фридрих III из австрийского рода Габсбургов добился отделения епархии Вены от архиепископства Пассау и оно становится уже самым малым в Империи.
В 1803 году владения епископства Пассау были секуляризованы, город Пассау и замок отошли к Баварии.
С противоположной, южной стороны на правом берегу Инна возвышается монастырь Мариахильф (Kloster Mariahilf — Монастырь Девы Марии-Помощницы) с раннебарочной кирхой построенной в 1627 году как и многие другие церкви Пассау итальянским архитектором (Франческо Гарбанино).
С моста хорошо видна крытая галерея ведущая к церкви. Этот крутой подъем с 321 ступенькой должны были преодолеть паломники, идущие поклониться главной святыне монастыря — иконе Девы Марии-Помощницы — копии известной работы Лукаса Кранаха.
Пассау произвел исключительно благоприятное впечатление. Туда надо приехать как минимум на целый день, чтобы насладиться его спокойной и благостной атмосферой.
В трех километрах за городом проходит граница с Австрией:
Первым делом останавливаемся на австрийской BP:
Бензин в Австрии на 20евроцентов дешевле, чем в Баварии:
91-й стоит ровно столько же, как и 95-й.
Но нам надо было купить виньетку для проезда по магистралям Австрии.
Платим 7,9 евро, клеим ее на лобовое стекло и отправляемся в путь по правому (австрийскому) берегу Дуная.
Местные городки заполнены туристами. Очень многие едут со своими катерами и моторными лодками на прицепе.
Толпы велосипедистов катаются по специально оборудованным велосипедным дорожкам.
Дунай здесь судоходен.
Только сильный дождь не позволяет остановиться, как эта немчура, на обочине дороги и любоваться роскошными видами.
Дорога двуполосная, но с хорошим покрытием и вменяемой разметкой.
#78
Отправлено 15 Март 2011 - 18:30
Чтобы в голову не приходили дурные мысли и от безделья, ей тут же была вручена Sony A350 (весит ровно в два раза больше, S3).
Линц - административный центр федеральной земли Верхняя Австрия. Население 190 тыс. человек (3-е место по численности населения в Австрии). Расположен по обоим берегам Дуная:
Город был основан римлянами на месте древнего кельтского поселения Лентос в качестве оборонительного пункта на северной границе Империи в 15 г до н. э. Переиначенное римлянами название крепости звучало как Ленция. Под именем Линц город впервые упомянут в 799 г. в связи со строительством церкви Святого Мартина — старейшей из сохранившихся церквей Австрии.
В Линце прожил последние годы Иоганн Кеплер. Его именем назван местный университет, в котором обучается 10000студентов.
В центр города не поехали, обнаружив «пробку» из трамваев футуристического вида. Трамвайная линия Пёстлингербан, ведущая на гору Пёстлингберг, была открыта в 1898 году. А по городу трамвай начал ходить в 1902г.
Основными индустриальными предприятиями города являются сталелитейный концерн VoestAlpine и химический концерн HemiLinz, но их присутствие заметно только на окраине города:
А по окрестным дорогам вовсю крутят педали велосипедисты всех возрастов:
Неподалеку от Линца раскинулся г. Маутхаузен, известный благодаря располагавшемуся неподалеку в 1938—1945г. одноименному концентрационному лагерю:
Благодаря дождю, вершины гор казались окутаны паром:
Параллельно шоссе идет железная дорога со старинными мостами:
На берегу Дуная стоят живописные крошечные деревеньки.
Почти в каждой – кирха:
… крепость:
… или зАмок:
За Кремсом был обнаружен гидроузел, издалека похожий на Углический:
Проезжая через какую-то австрийскую деревню, решили остановиться, чтобы разменять 500 евровую купюру.
В Париже в нескольких банках (!) нам ее разменивать отказались, а в австрийской глуши легко разменяли. Пока аппарат автоматически проверял ее подлинность, девушка сочувственно мне рассказывала, что эти купюры для всех большая проблема.
В столицу Австрии въехали под проливным дождем.
В забронированном нами отеле Hotel An Der Wien имелась небольшая парковка, но свободные места отсутствовали. Пришлось оставить машину на улице под запрещающим знаком и идти разбираться.
Девушка на рецепции предложила поставить машину метрах в пятистах от отеля рядом со стадионом на подземной общественной парковке, оплатить, а чек принести ей. Сумму за парковку она пообещала вычесть из счета за номер.
Оставив вещи в номере, я поехал искать эту общественную парковку.
Когда отъехал от гостиницы, «штурман» прислала SMS, что освободилось место под окнами номера. Я помчался обратно и таки успел втиснуть Ceedика на освободившееся место.
Номер произвел на нас исключительно положительное впечатление.
Новая дорогая мебель из натурального дерева .
Изысканный интерьер.
Отличная ванна.
В общем, в этот день мы больше никуда не пошли.
За день проехали 434км.
Пешком почти не ходили.
#79
Отправлено 27 Март 2011 - 11:50
Обстановка в кафе изысканная и неторопливая.
Больше половины постояльцев общались на русском языке.
Под окном появились машины из Ростова, Новгорода и Мурманска.
После завтрака отправились к расположенной неподалеку станции метро Hutteldorf.
Билеты купили по самому дешевому тарифу Wiener Einkaufskarte за 4,6 евро, по которым в течении дня можно ездить неограниченное число раз с 08:00 до 20:00 по местному времени.
Турникеты на станциях отсутствуют. Надо только прокомпостировать билеты и можно заходить в вагон:
Вначале метропоезд идет по поверхности и позволяет осмотреть местную промзону.
До станции Schцnbrunn ехать без пересадки 5 остановок.
Дворец Шёнбрунн— бывшая венская резиденция австрийских императоров расположен в западной части Вены в районе Хитцинг.
В декабре 1996, на 20-й сессии Мирового комитета наследия, Шёнбрунн был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В список были включены сам дворец, парк с многочисленными фонтанами и скульптурами, глориеттой и Римскими развалинами, а также зоопарк — на сегодняшний день самый старый в мире.
Мы купили Classic Pass стоимостью 29,8 евро на двоих и мимо фонтанов отправились к главному корпусу.
Classic Pass дает право на посещение кроме самого дворца, еще сада Кронпринца, лабиринтов и смотровой площадки на глориетте:
На билете указывается время начала осмотра (у нас было 12:00).
Пока ждали «отмашки» на начало осмотра, отведали местный вариант штруделя и кофе.
Первые упоминания о строениях на месте нынешнего дворца датируются XIV столетием. Поместье называлось Каттенбург (нем. Katterburg) и было собственностью Клостернойбургского (Klosterneuburg) монастыря. На то время Каттенбург представлял собой дом, водяную мельницу, конюшню и сад. В 1569 Каттенбург перешел в габсбургские владения.
Император Маттиас, согласно легенде, во время охоты в 1612 натолкнулся на «красивые источники» (Schoene Brunnen), что позже и дало нынешнее название дворцу.
Император Фердинанд II, и его жена, Элеонора Гонзага, любившие охоту, выбрали Шёнбрунн в качестве места охоты. Там разместили питомник фазанов, индеек и павлинов. После смерти Фердинанда в 1637 его вдова поселилась в замке, переименовав его в Шёнбрунн.
В 1683 замок пострадал во время осады Вены турками. Император Леопольд I решил отстроить разрушенный замок, и в 1696 Иоганн Бернард Фишер фон Эрлах начал строительство, взяв за образец Версальский дворец. Большая часть работ была завершена к 1713, однако строительство не было доведено до конца.
К сожалению, фотографировать внутри экспозиции дворца запрещено. Сотрудницы стоят в каждом зале и строго следят, чтобы рука не потянулась к фотокамере.
Поэтому два часа осмотра не оставили следа в виде фото.
Во дворце можно взять аудиогид на русском. Очень рекомендую.
Кстати, эти звуковые файлы можно скачать и с сайта дворца.
Сейчас замок насчитывает 1441 комнату всевозможных размеров. 190 помещений, которые не принадлежат музею, сдаются в аренду частным лицам. Для посетителей открыты только сорок комнат.
Здесь можно виртуально прогуляться по залам дворца.
У нас осмотр экспозиции занял больше двух часов.
Особенно «штурмана» растрогала судьба Сиси - жены императора Франца Иосифа I, которой во дворце посвящена отдельная экспозиция.
Рядом с восточным фасадом от дворца расположен сад Кронпринца.
Вход в него ведет через галерею, увитую ползучими растениями:
Сад был создан в 1870г.:
В его дальнем конце есть специальная обзорная площадка:
В теплое время года рядом с дворцом выставляют различные цитрусовые деревья в кадках:
Поразительно, но на большей их части висят зрелые плоды:
Парк вокруг дворца Шенбрунн – это любимое место отдыха жителей и гостей Вены начиная с 1779г., когда он был открыт для посещения.
Сейчас, как и столетие назад, там все чинно, благородно, неспешно.
В центре парка расположен фонтан Нептуна:
Если обойти его, то через струи воды виден дворец:
Вокруг фонтана вольготно бродят утки, не подозревая, что триста лет назад они бы попали в прицел охотников:
По дорожкам, засыпанным мелкими камушками, неспешно путешествуют громадные слизни:
До глориетты идти минут пятнадцать пешком, но можно доехать на таком экскурсионном составчике:
С нее открывается замечательный вид на парк, дворец и центр Вены:
На обратном пути прогулялись по «английским» лабиринтам.
Их там несколько и бродить можно целый день:
Около входа во дворец своеобразный старичок торговал мороженым:
А мы отправились в центр города для осмотра собора Святого Стефана, который считается символом города Вены.
#80
Отправлено 27 Март 2011 - 12:10
В 1263 году на её месте была выстроена вторая церковь, также в романском стиле, день освящения которой (23 апреля), празднуется по сей день.
В 1304—1340 годах, при Альберте I и Альберте II, к церкви с востока были пристроены трёхнефные Альбертовы хоры, поглотившие трансепт второй церкви и сохранившиеся по сей день; работы были завершены через 77 лет после освящения второй церкви. Северный неф были посвящён Деве Марии, средний св. Стефану и всем святым, южный — двенадцати апостолам.
Сейчас собор затянут сеткой из-за реставрации.
Вокруг собора стоят кареты, на которых катают туристов по старому городу, поэтому запах соответствующий.
В нише одной из стен расположена скульптурная композиция «Христос с зубной болью», называемая так из-за выражения на лике Спасителя.
Еще есть легенда, что несколько парней посмеялось над скульптурой. После этого у них так разболелись зубы, что они не могли ни есть, ни пить, а облегчение наступило лишь после покаянной молитвы.
Цены на поминальные свечки гораздо ниже, чем в Германии и Франции:
7 апреля 1359 года Рудольф IV заложил на месте современной южной башни первый камень новой, готической церкви. По планам архитекторов XIV века, стены нового собора ставились снаружи от существующей церкви, и лишь затем следовало разобрать стены старой (это произошло лишь в 1430 году). Альбертовы хоры, достаточно широкие, были сохранены. В 1433 году были завершена южная башня, а перекрытие свода новой церкви потребовало почти 30 лет (1446—1474). Северная башня, заложенная в 1450 году, была прекращена постройкой в 1511 году и так и осталась недостроенной.
Готический орган, располагавшийся на северной стене, был утрачен в 1720 г. Но сохранился органный постамент, выполненный А. Пильграмом. Скульптор запечатлел себя в образе строителя собора, выглядывающего из окна. В руках у него угольник и циркуль. Под портретом надпись – «Мастер 1513 г.».
Новый большой орган установлен в 1886 г. и разрушен в 1945 г. Современный орган собора с четырьмя рядами клавишей, ста двадцатью пятью регистрами и десятью тысячами органных труб один из крупнейших в Европе смонтирован над западным порталом в 1960 г.
В соборе находится 18 алтарей, не считая алтарей в капеллах.
Самые знаменитые из них - центральный (высокий) алтарь и Винер-Нойштадский алтарь (Wiener Neustadter Altar). Последний выполнен в 1447 году по заказу императора Фридриха III для цистерцианского монастыря. В Вену алтарь перенесен в 1884 г. после закрытия монастыря. Позолоченные деревянные фигуры изображают сцены из жизни Богоматери.
В 1715г. Франц Золлер изготовил алтарь в обрамлении статуй Кассиана и Вергилия. Он носит имя Франц Серафиуса.
Другой достопримечательностью собора является икона богоматери, заказанная в 1676г. венгром Ласло Шигри из селения Пёч в память об освобождении из турецкого плена.
Икона вначале висела в пёчской церкви и прославилась чудесами. В 1696г. император Леопольд I вывез её в Вену, оставив селянам копию. Копия также считалась чудотворной, поэтому Пёч стал местом паломничества и был переименован в Мариапёч. До 1945 икона висела при главном алтаре, сейчас — в юго-западном углу, рядом с главным порталом.
По преданию, во время битвы с турками при Зенте у реки Тисы 11 сентября 1697 г. (австрийцев возглавлял принц Евгений Савойский), из глаз Богоматери две недели текли слезы.
Под восточной половиной собора и прилегающими с востока домами расположены катакомбы, которые использовались для захоронений.
Экскурсия платная что-то около 4евро на человека. Проходит раз в тридцать минут. Особой очереди не было, но группа набралась человек тридцать.
В 1732 император Карл VI запретил похороны на старых кладбищах внутри городских стен, поэтому в XVIII веке умерших хоронили под землёй. До полного запрета на подземные могилы, изданного Иосифом II в 1783г., под собором Св. Стефана было похоронено до 11 тысяч тел.
«Катакомбами», на греческий манер, эти подземелья стали называть только в XIX веке.
В облагороженном подземном епископском склепе до сих пор хоронят высших иерархов австрийской церкви (последнее захоронение в 2004).
Гид рассказывал о подвалах на австрийском диалекте немецкого, но после того, как он сказал, что в одном из футляров находится прах Марии Терезии (на самом деле она похоронена в Капуцинеркирхе), я перестал вслушиваться в его болтовню и сосредоточился на фотографировании в темноте без вспышки.
Там же расположена выставка скульптур, снятых с собора во время реставрации.
Маршрут проходит и по части неотреставрированных штолен.
В прохладных подвалах доступны для осмотра несколько костехранилищ:
Внутри них в беспорядке лежат груды костей, которые трудно идентифицировать, как человеческие.
Оплату за экскурсию гид собирал на выходе. Этот плут для затравки положил на парапет несколько 5евровых банкнот, намекая, что у него нет сдачи. Туристы его очень благодарили за экскурсию. Я тоже поблагодарил, все-таки он не запрещал фотографировать.
Забрав поджидающую меня «штурмана» со скамеечки внутри собора, мы пошли по улочкам Вены в поисках кафе.
В нескольких кварталах обнаружили статую Иоганна Гутенберга, который в середине 1440 создал европейский способ книгопечатания подвижными литерами. Сам изобретатель в Вене никогда не бывал (он работал в Майнце), но памятника удостоился.
Справа от памятника видна терраса одноименного ресторана, куда мы и зашли:
Время по Венским меркам было раннее (16:30 по местному) и зал был полупустым:
Кроме штруделя, пива и кофе заказали еще суп-гуляш:
…салат:
… огромный венский шницель:
Все бы было замечательно, если бы «штурман» не обнаружила в своей порции салата кусочек стекла. Салат с извинениями заменили, но и в замененной порции обнаружилось стекло. Больше экспериментировать с салатами «штурман» не стала и переключилась на шницель и штрудель.
Мы были в слишком хорошем настроении, чтобы устраивать скандал, но чаевые оставлять не стали.
На метро вернулись к отелю.
Я еще сбегал в расположенный неподалеку супермаркет и взял несколько сортов австрийского пива, которые и благополучно продегустировал до вечера.
Надо отметить, что, несмотря на происшествие в ресторане, Австрия в целом и Вена в частности произвела на нас самое благоприятное впечатление своей доброжелательной атмосферой. Сюда надо ехать на месяц и передвигаться не торопясь, подолгу задерживаясь в понравившихся местах.
Но, нас уже ждала Чехия.
За день пройдено около 20км пешком.
Сидик «отдыхал» в отеле.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных